Чем склеить олово с оловом

Военно-историческая

МИНИАТЮРА СВОИМИ РУКАМИ.

Последние обсуждения на форуме:

Сборка фигур — пайка и склеивание.

Сперва я хотел написать просто о том, как я паяю детали к фигурам. Но потом подумал, что будет несправедливо, если я не упомяну о склеивании как способе сборки и не сравню его с пайкой. Итогом стала вот эта, с позволения сказать, статья.

Если у Вас хватит терпения, прочитайте. Надеюсь, она окажется полезной.

Начну, пожалуй, с того, что перечислю главные достоинства и недостатки двух существующих способов сборки фигур (о других способах я просто не слышал).

СКЛЕИВАНИЕ
  • Простота
  • Невозможность повредить склеиваемые детали, за исключением случаев особо талантливого подхода
  • Кроме наличия собственно фигурки и клея, почти никаких приспособлений не требуется. Ну, разве что нож и надфиль для обработки
  • Излишки клея гораздо проще удалить, чем излишки припоя
  • Основной и для меня лично самый решающий недостаток — довольно низкая прочность соединения. Особенно это становится актуальным при склеивании деталей встык и случаев, когда площадь клеевого шва мала и очень мала (например, если приклеить перышки к шлему самнитского воина или гладиатора от Пегасо можно, то держаться они будут крайне ненадежно — прямо в стихах вышло.) Все названия типа «холодная сварка» или «супер-гипер-мега-цемент» являются коммерческой уловкой, и никогда склейка не приблизится по прочности к пайке, а тем паче к сварке (см. курс технической механики для ПТУ)
  • Хотя многие клеи и не требуют обезжиривания склеиваемых поверхностей, все же она крайне желательна, ибо прочность прилипания клея к поверхностям при ее отсутствии падает
  • Очень многие клеи требуют надежной фиксации склеиваемых деталей на время схватывания, которое может варьироваться от минут (акрилаты) до суток (эпоксидные смолы). Это может оказаться очень важным недостатком во многих случаях. Например, в случаях, когда важна высокая скорость процесса сборки такое, разумеется, недопустимо

Добавлю также, что все клеи (за редким исключением) имеют тенденцию к «старению» — рассыханию, охрупчению и потере первоначальных прочностных характеристик. И хотя это старение совсем не такое быстрое, заметно оно становится уже через пять-десять лет. Впрочем этот последний недостаток не так уж существенен и, пожалуй его можно не считать.

ПАЙКА
  • Высокая прочность соединения
  • Относительная неприхотливость к поверхностям — главное, чтобы они были металлическими. Обезжиривания никакого не требуется
  • Моментальная готовность соединения: «спаял — готово»
  • Более сложная техника работы по сравнению со склейкой. Нужны повышенная аккуратность и навыки, без которых вы рискуете загубить детали)
  • Возможность испортить фигуру (см. пункт 1)
  • Повышенные требования к оборудованию: нужен паяльник, а то и два — малой и средней мощности, нужен пинцет или защитные перчатки (см. следующий пункт). Желательно наличие вытяжки или, по крайней мере, хорошей вентиляции
  • Нагревающаяся деталь может хорошо обжечь пальцы
  • Для пайки применяются довольно-таки агрессивный флюс — хлористый цинк (кислота), который обязательно должен быть удален перед покраской (или росписью — как Вам будет угодно). Также нежелательно попадание его на кожу рук (вызывает раздражение и зуд) и одежду (пятна и даже повреждения ткани). Кроме того, при пайке выделяется хлор — конечно небольшое, но все-таки ощутимое количество — а это может послужить причиной раздражения слизистой оболочки глаз и носа, а так же спровоцировать обострение при заболеваниях дыхательных путей

Последний пункт очень важен!

Никогда не прибегайте к пайке, если у Вас повышенная чувствительность слизистой оболочки или, не дай бог, астма.

Правда, справедливости ради, надо отметить, что цианакрилатные клеи также далеко не безвредны и противопоказаны при астме и пр. А эпоксидные смолы, говорят, весьма канцерогенны.

Так что, как говорится, решайте сами.

Я постарался как можно честнее провести сравнение пайки и склеивания. Даже, что касается пайки — возможно, кого-то напугал больше, чем следует.

Сразу хочу предупредить, что я сторонник пайки всего, что можно спаять. И вот почему.

В самом начале своей деятельности я часто пользовался склейкой дорогих фирменных фигур. Это проще и логичнее — взял фигуру, взял клей — раз, и все, вроде бы, готово. Кроме того, фирмы типа Андреа так и пишут на коробках — «сборка с помощью клея».

Однако скоро кажущая простота обернулась большим, пардон, геморроем.

Клеенные детали часто отламывались при пересылке, участились жалобы от клиентов. А получать возврат из-за границы, как Вы понимаете, не такое простое и приятное дело, чтобы позволять его себе фирме, заботящейся о своей репутации.

Причина поломок — ненадежность клеевого шва.

Это, а так же «советы бывалых» привели меня к пайке.

И раньше я паял детали на дешевых сувенирных отливках. Это давало скорость, но подразумевало не очень эстетичные швы и некоторые искажения, а следовательно — низкую ценность фигуры. Применение пайки на дорогих фигурах грозило чудовищными последствиями: невосполнимой потерей деталей и непоправимыми повреждениями. Однако, при первых опытах выяснилось, что не так уж страшен черт, и пайку вполне можно «приручить».

Чтобы начать паять нужно знать саму суть пайки. Она заключается в том, чтобы заполнить пространство между соединяемыми деталями припоем, который намертво пристает к обеим поверхностям. Для этого необходимо разогреть детали до температуры плавления припоя. Естественно, температура эта должна быть ниже, чем температура плавления самих деталей. И чем больше этот разрыв, тем лучше.

Хорошо, также, иметь какой-никакой опыт пайки радиодеталей, проводов или еще чего-нибудь, чтобы знать за какой конец держать паяльник. Я не имею в виду пайку микросхем и другой мелочевки — это совсем не обязательно, хотя и не помешает.

Даже если Вам ни разу не приходилось ничего паять, то попробовать всегда интересно, не правда ли? Разумеется, не стоит начинать сразу со сборки солдатика — гарантия, что Вы его загубите почти стопроцентная. Потренируйтесь на чем-нибудь простом — попробуйте спаять кусочки проволоки, олова и свинца. Поймите, как ведут себя спаиваемые материалы и сам припой. Наконец, избавьтесь от страха и дрожания рук — приобретите первоначальную твердость движений. Она Вам понадобится. Если Вы обладаете некоторым опытом, то все равно имеет смысл попробовать спаять что-нибудь плохонькое или(и) ненужное — припаять к ненужной фигуре меч в ножнах, рога, вторую голову, третью руку и т. п. — на Ваше усмотрение и в зависимости от фантазии.

Те, кто сам занимается отливкой может отлить несколько фигур и деталей к ним, а потом потренироваться, дабы после всех истязаний со спокойной душой отправить их в переплавку.

Итак, о самом процессе. Для начала возьмите не очень маленькую, но и не крупную деталь и попробуйте припаять ее к фигуре. Например — руку к туловищу. Нам понадобится маломощный (25-40 ватт) паяльник с не очень тонким жалом (ок. 5 мм), паяльная кислота, припой (обычно сплав Розе) и, вероятно, пинцет, которым Вы будете держать припаиваемую деталь. Скажу сразу, что я почти всегда держу детали пальцами, чтобы проще было контролировать их температуру и не допустить прегрева, который ведет к расплавлению металла деталей. Кроме того, пальцами — оно как-то надежнее, да и проще. Однако, не советую сразу начинать с таких вольностей — можете обжечь пальцы.

1) Приготовьте паяльник. Его жало должно быть чистым и очищеным от нагара по крайней мере на конце. Советую заточить его надфилем градусов на 20-30 или как Вам будет удобнее. Нагрейте его, но не стоит раскалять до предела. Имейте в виду — температура пайки будет около ста градусов (температура плавления сплава Розе, то есть нашего припоя). Если детали перегреть, то они просто расплавятся. Хорошо облудите конец жала. Для этого воспользуйтесь кислотой и припоем Розе.

2) Убедитесь, что деталь садится на свое место без особых щелей. Если не садится — подгоните стык дополнительной обработкой.

3) Капните немного кислоты на место пайки. Вы должны помнить, что припой пристанет к поверхности только в том месте, где была кислота. В этом и состоит ее роль.

4) Возмите немного припоя на кончик жала. Капля не должна срываться, но и должна иметь определенную массу. Просто горячее луженое жало ничего Вам не спаяет — только расплавит детали и испортит фигурку.

5) Соедините детали и начинайте паять. Для этого нужно аккуратно приставить кончик жала, на котором висит капля, к стыку деталей — там, где кислота немного «выглядывает» из стыка. Обязательно должно раздаться шипение испаряющейся кислоты. При этом старайтесь особо не прислонять само жало к деталям. Идеально, чтобы их касался только припой. Тогда температура жала (которая, естественно, гораздо выше, чем сто градусов) будет передаваться в детали через припой, и гораздо меньше вероятность, что они будут перегреты.

Читайте также:  Что применяется при пайке оловом

Металл припоя должен «уйти» в стык, то есть, не должно оставаться никаких мерзких наростов сверху шва. Если он не уходит, надо ему помочь — слегка «размазать» горячий припой по шву. Тогда шов будет лучше прогрет и припой все-таки «уйдет». Таким образом, мы будем иметь именно спаянные, а не просто прихваченные поверхности. Как и при склейке, будет лучше, если площадь соединения была задействована по максимуму. Это касается только мелких и, частично, средних площадей стыка. За крупные можно не особо волноваться — их пропаивать по всей поверхности, конечно, совершенно не обязательно. Никогда не допускайте, чтобы металл деталей плавился — он сразу же начнет смешиваться с припоем и тогда начнется черт знает что такое. Во всяком случае, о ювелирной пайке придется забыть. Вывод — не «засыпайте», держите паяльник ровно столько, чтобы «ушел» припой, не дожидайтесь начала плавления деталей. Раз, два — и отрывайте жало. Лучше сделать все за несколько таких касаний, чем все испортить одним. Если одной капли припоя оказалось недостаточно, возьмите еще и повторите процесс. Если вся кислота испарилась, капните еще. Хуже не будет. Только не стоит перегибать палку и заливать кислотой все и вся. Я уже упоминал об агрессивности хлористого цинка.

ПРИМЕР — ПАЙКА К ПОДСТАВКЕ

Вот в этом, пожалуй, и состоит весь профессионализм — научиться брать припоя именно столько, сколько нужно, причем — «на глаз», паять без повреждений, надежно и, наконец, просто красиво. Хорошо спаянный стык иной раз и обрабатывать не приходится — чистенько, ровненько и без упоминавшихся уже наростов. Кстати, о наростах, если без них все-таки никак не получилось. Не нужно пытаться снимать их паяльником. Лучше откусить кусачками или спилить. Так будет лучше, поверьте. Хотя при наличии хорошего опыта и такие вещи иногда проходят. Набивайте руку.

Позволю себе несколько советов.

1) Держите паяльник, точнее его жало, в чистоте и аккуратности. Периодически убирайте нагар, лудите, затачивайте. Наконец, меняйте сильно выгоревшее жало. Удивитесь, насколько у Вас сразу все станет легче паяться.

2) Пользуйтесь двумя паяльниками — одним для крупных деталей (не более 50 ватт), другим для мелочи (25-30 ватт). Если есть желание, можно поэкспериментировать с регулируемыми паяльниками — некоторые без них просто жить не могут. Они позволят Вам точно настроить температуру пайки. Это может оказаться весьма полезным, особенно на первых порах.

3) Следите за тем, чтобы на стыкуемых поверхностях не было клея, краски или еще чего-нибудь. Это приведет к тому, что Вы просто ничего не спаяете, а только испортите себе нервы и, возможно, края деталей.

4) Если одна из спаиваемых деталей больше другой, всегда грейте ее, а не меньшую. Это — аксиома. Так, если Вы паяете меч к руке, никогда не касайтесь жалом меча. Он должен нагреваться уже от руки, иначе он расплавится, а рука даже не нагреется. Увидите — тепло само найдет Ваш меч, и все чудесным образом спаяется.

ПРИМЕР — ПАЙКА МЕЧА

5) Особо тонкие детали паяйте в одно-два легких и точных касания. Потренируйтесь спаивать концы раскушенного надвое копья или стрелы (естественно, ненужных). Это не так уж сложно, поверьте. Главное — точность движений. Зато спаянное даже встык копье будет держаться почти как отлитое зацело. А попробуйте-ка вот так же встык его склеить, а? То-то же.

6) Если пайка крайне тонкая или(и) есть опасность, что деталь будет подвергаться каким-либо особенным нагрузкам, попробуйте смешать Розе и основной металл и паять таким сплавом — это увеличит прочность шва. Можете даже попробовать паять тем же металлом, из которого сделаны детали. При этом надо помнить, что чем меньше разрыв в температурах плавления припоя и деталей, тем больше опасность расплавить их, ничего не спаяв. Если же припой и детали одного металла, то пайка должна быть крайне аккуратной, точечной и легкой. Все решается в доли секунды — только начинается процесс плавления деталей, как Вы тотчас же отрываете жало от стыка.

Я, кстати, нередко пользуюсь таким способом, когда паяю ножны, мечи или плюмажи, опять-таки сломанные копья и стрелы — детали, которые очень любят отламываться и ломаться. Однако, не рекомендую им, все же, увлекаться.

Конечно, можно еще много чего посоветовать. Пробуйте и, возможно, Вы узнаете все сами без всяких советов.

Остается сказать об одной довольно важной и немного обескураживающей вещи.

Спаять можно не все.

Некоторые детали лучше клеить. В тех случаях, когда края стыкуемых деталей тонки или имеют рельефный рисунок (кольчуга, орнамент, заклепки и т. д.) лучше все же воспользоваться клеем.

Но и тут пайка придет нам на помощь.

Не секрет, что подавляющее большинство, например, фирменных фигур не имеет выраженной системы штифтов и пазов для надежной склейки. Наша задача их заполучить.

Как? Очень просто. С помощью тонкого сверла (1-2 мм), медной проволоки того же диаметра и паяльных принадлежностей. Сперва мы прикидываем, где будет расположен штифт. На противоположной этотому месту поверхности, стало быть, будет расположен паз. Таким образом, мы сверлим напротив друг друга отверстия под штифт и (в другой детали) под паз, куда этот штифт будет входить. Затем впаиваем в отверстие под штифт проволоку. Впаивать проволоку, скажу я Вам, одно удовольствие. Главное соблюсти три вещи: хорошо облудить ее, капнуть кислоты в отверстие под штифт и греть паяльником именно проволоку, а не деталь, так как медь от паяльника никогда не расплавится, а вот деталь, все же, может.

Затем откусите лишнюю проволоку (штифт неплохо иметь длиной 3-10 мм, в зависимости от деталей) и проверьте точность Вашего стыка. В идеале все должно садиться как влитое. Но так бывает не всегда. Иногда отверстия не совпадают, иногда угол, под которым просверлено какое-нибудь из отверстий, не тот, что нужен. Короче, подгоняйте до идеала, потом не пожалеете.

ПРИМЕР — ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТИФТА И СКЛЕЙКА ДЕТАЛЕЙ

Таким способом Вы сможете добиться очень и очень порядочных прочностных характеристик склейки. «И овцы целы, и волки сыты». Так сказать, симбиоз двух способов сборки, вобравший в себя все лучшее от каждого из них.

Добавлю только, что я ВСЕГДА штифтую то, что будет потом клеиться. Так, во всяком случае, надежнее, если уж без клея никак не обойтись.

Источник

Как спаять серебро в домашних условиях паяльником

Значимость серебра в древние времена и сегодня

В давние времена серебро считалось сакральным металлом. Его использовали для создания оберегов, которые защищали людей от тёмных сил и нечисти. Постепенно этот металл начал получать популярность в качестве украшений. Помимо изготовления колец, серёжек, кулонов и цепочек, люди делали серебряную посуду.

Часто серебро называли лунным материалом и носить его могли только представители знати или люди, связанные с религиозными учениями. Обычным крестьянам этот материал не было доступен. Постепенно из серебра начали изготавливать деньги (монеты). Сейчас этот металл используется для изготовления украшений, а также в электротехнике (серебряное напыление, контакты).

Достоинства

Серебро плавится при 962оС. Чистый серебряный припой позволяет создавать соединения с высокой пластичностью. Основными их преимуществами считаются:

  • отличная текучесть в расплавленном состоянии;
  • прочность;
  • устойчивость к коррозии;
  • возможность соединять разные металлы и сплавы;
  • высокая электропроводность и теплопроводность.

Температура плавления понижается с понижением доли серебра. Параллельно снижается время и затраты энергии на единицу расплавляемого объема.

Как спаять серебряную цепочку в домашних условиях

Серебряная цепочка может порваться в самый неподходящий момент, при этом не всегда есть возможность отнести ее к специалисту для ремонта. Если под рукой есть весь необходимый инструмент, то можно починить серебряную цепочку в домашних условиях, выбрав один из двух возможных способов.

Что представляет собой пайка серебряных изделий?

Прежде чем приступать к пайке серебра, рекомендуется заранее изучить физико-химические свойства металла, что позволит выполнить ремонт качественно и правильно. Температура плавления этого материала — 960 градусов. Данное значение является усредненным для всех металлов, которые популярны в ювелирном производстве.

Эта температура не всегда может быть точной, поскольку в сплавах может содержаться разное количество серебра. Поэтому важно правильно подобрать припой — прочное паяное соединение, которое специально разработано для чистых черных и цветных металлов, их сплавов. Все припои имеют специальную маркировку, которая состоит из букв и цифр. Последнее значение показывает количество благородного металла.

Сделанный серебряный припой своими руками образует шов, устойчивый к коррозии и механическим деформациям. Для обеспечения таких свойств рекомендуется выбирать материал с маркировкой ПСР2 или ПСР2,5. Такой припой имеет температуру плавления 240 градусов.

Особенности пайки

Серебряный материал имеет температуру перехода в жидкое состояние +960 °С, что ориентировочно на 100 °С ниже, чем показатели меди, а также золота. Помимо этого, входящие в сплав металлы также отличаются температурными значениями плавления.

Эти показатели учитываются при выборе припоя. Он маркируется буквами, а также числовыми показателями. Именно цифры указывают на процентную составляющую серебряного материала в припойном сплаве.

Для примера можно привести припой ПСр-10, в котором на серебряную часть приходится 10 %.

До того как начинать паять серебро в домашних условиях нужно помнить, что чем выше требуется прочность соединения, тем большее количество этого металла должно находиться в припойном материале.

Читайте также:  Чем цинк отличается от олова

Титановые предметы возможно запаять исключительно чистым серебряным металлом.

Оловянно-свинцовистый припой ПОС-40, с оловом в составе 40 % можно заменить серебряной припойной массой с количеством серебра 2,5 %, оставшаяся часть которой содержит свинец.

Эти сплавы обеспечивают высокую прочность соединений и превосходную коррозионную защиту. Чтобы надежно спаять серебро небольших размеров, следует использовать тугоплавкий припой, имеющий температурную величину плавления порядка +240 °С.

К ним относится специальная паяльная паста, а также сплавы ПСр-2,5 или же ПСр-2.

При самостоятельном изготовлении припойных соединений необходимо придерживаться следующих пропорций металлов: серебро – 45 %, медная часть – 25 %, цинковая составляющая – 30 %.

Эти вещества переплавляются в муфельной печи, после чего отливаются на заранее подготовленную подложку. Окончательная обработка выполняется путем пропуска металла через специальный станок вальцовочного типа. Это необходимо для получения небольших пластин с серебром толщиной до полумиллиметра.

Пайка серебра невозможна без использования специальных флюсов. Они выполняют защиту места соединения от окислов путем изолирования соединяемого участка от воздействия воздуха. В бытовых ремонтах используется состав из поташа с бурой в одинаковых пропорциях. Вместо поташа допускается использование технической или же пищевой соды.

Водный бурный раствор требует предварительной сушки. Данная процедура выполняется на домашней газовой плите. Жидкость должна находиться в специальной емкости для выпаривания (можно фарфоровой).

После получения кристаллической массы, бура остужается и измельчается. Полученный порошковый состав смешивается с содой или поташом.

Удаление флюсовых остатков после соединения изделий производится подогретым кислотным слабым раствором.

Соединение ювелирных изделий маленького размера удобно проводить газовой горелкой. Она обеспечивает необходимое удобство, а также высокое качество соединений. Для нее необходим всего лишь небольшой баллончик с газом и умение обращаться с данным инструментом.

Что потребуется для пайки?

Чтобы спаять серебряную цепочку в домашних условиях, обязательно нужен припой. Его можно купить в уже готовом виде или сделать самостоятельно. Во втором случае потребуется:

Все эти компоненты нужно расплавить в муфельной печи, затем перелить на подложку и использовать для формирования листа подходящей толщины. Для ювелирных изделий этот параметр должен равняться 1-3 мм. От этих листов отрезается полоска нужного размера и используется для пайки серебром в домашних условиях.

Для ремонта потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • асбестовая плита или кирпич, которые будут выступать в роли основания для работы (можно использовать и другой материал, но он должен быть устойчивым к высоким температурам);
  • флюс (смешать буру с водой, жидкость прогреть, затем остудить, образовавшиеся кристаллы измельчить и использовать по назначению);
  • травильный раствор кислоты;
  • серная печень;
  • кисть небольших размеров;
  • пинцет (можно взять щипчики или другой подобный инструмент);
  • кусачки;
  • небольшая газовая горелка для пайки серебра;
  • медные щипцы;
  • светлая ткань;
  • наждачная бумага.

Особенности пайки серебра

Пайка любого металла требует определенных знаний о его физико-химических свойствах. Температура плавления серебра составляет 960 градусов. Для металлов, применяемых для изготовления ювелирных украшений, такая температура является средней.

Важно! Аналогичный показатель для меди составляет 1083, а для золота — 1063 градуса.

Сплавы с серебром имеют также разную температуру плавления. Точные значения можно отыскать в специальной справочной литературе.

Обработка оловом

Плавка и пайка серебра может осуществляться и с помощью олова, но из-за невозможности выполнить ремонт изделия в будущем такой вариант не пользуется популярностью.

Если мастер из ювелирной компании не знает, что украшение когда-то обрабатывалось с помощью олова, и начинает пайку обычным припоем с высоким температурным режимом, изделие просто сгорает и становится непригодным для ремонта.

Для обработки ювелирных украшений из серебра не рекомендуется использовать не серебряные припои, например, из свинца.

Так как подобная методика не позволяет достичь высокой точности и оставляет после себя видимые следы на изделии, удалять которые совсем непросто.

Кроме того, большинство украшений постоянно взаимодействуют с человеческим телом, а высокая токсичность свинца может привести к тому, что он, проникнув в кожу, вызовет множество негативных последствий.

В случае с оловянными припоями ситуация выглядит немного иначе, так как они не настолько токсичны, как свинцовые, но достичь идеально ровного шва не удастся. К тому же олово сильно темнеет, и зона пайки становится визуально видимой. При необходимости проведения повторной пайки олово банально сгорит.

Важно избегать попадания большого количества припоя на изделие, так как это может привести к образованию комочков. Если такие дефекты появились и избавиться от них уже невозможно, их следует убрать пилочкой. При попадании кислотного раствора на одежду или кожу следует максимально быстро промыть ее холодной водой.

Соблюдение простых правил позволит обезопасить себя от непоправимых последствий, а также сохранить дорогое изделие от повреждения. Несомненно, навыки пайки могут оказаться полезными не только для профессиональных мастеров ювелирных компаний, но и для людей, которым приходится работать с цветными металлами в том числе и с серебром.

Материалы для работы

Припои с серебром маркируются при помощи набора букв и цифр. При этом цифра указывает процентное содержание серебра.

Важно! Важные преимущества серебряных припоев — прочность и устойчивость к коррозии. Купить их можно в специализированных магазинах.

Желательно применять для спаивания деталей тугоплавкий припой с температурой плавления, превышающей 240 градусов. Это — сплавы с маркировками ПСР2 или ПСР2.5, или специальная паста для пайки.

Есть возможность и самостоятельно изготовить припой. Оптимальное соотношение металлов при этом следующее:

Инструменты

Плавка компонентов производится в муфельной печи. Готовый сплав выливают на специальную подложку, а после остывания пропускают через вальцовочный станок, для получения листочков толщиной около половины миллиметра.

Важно! При пайке в домашних условиях нельзя применять составы с кадмием, поскольку пары этого металла вредны для здоровья.

Защитные меры

Для защиты места пайки от окисления применяют флюсы. Флюс распределяется по поверхности металла равномерным слоем и изолирует его от воздействия атмосферного кислорода.

В качестве флюса в домашних условиях применяется:

  • Смесь (в равных пропорциях) буры и поташа.
  • Вместо поташа можно применить пищевую или техническую соду.

Важно! Бура продается в виде водного раствора и требует предварительной просушки. Для этого можно использовать обычную газовую конфорку:

  • Буру наливают в химическую емкость из фарфора или специальную чашку для выпаривания.
  • После того, как процесс выпаривания завершился, кристаллы остужают, измельчают в ступке и смешивают с содой или поташом.

Удаление флюса с поверхности отремонтированного изделия осуществляется при помощи подогретого слабого кислотного раствора.

Инструменты для пайки серебра

Виды припоя для серебра

Крайне важно выбрать подходящий припой для серебра. В качестве припоя нельзя использовать лом серебра, так как припой должен обладать меньшей температурой плавления, чем материал, который предполагается спаять.

Температура плавления серебра составляет +960 градусов по Цельсию.

Для такого тугоплавкого металла необходим особый припой. Как правило, это сплавы серебра с другими металлами. Такие сплавы приближаются к серебру по надежности, прочности и устойчивости паяного соединения к коррозии.

Чем больше процентное содержание серебра, тем более прочным считается припой. В зависимости от изменения доли серебра меняются и температура плавления, плотность, удельное сопротивление.

В связи с этим чаще всего используют ПСР-3, ПСР-10, ПСР-15, ПСР-25 (число означает содержание серебра в процентах). Если необходима особая прочность соединения и высокая защита от коррозии, то можно взять ПСР-72.

В продаже существует порошкообразные припои, а также состоящие из отдельных кусочков размером в 2-3 мм. Иногда встречаются припои, имеющие форму проволоки или листов. В таком случае подготовить куски нужного размера нужно будет самостоятельно с помощью кусачек.

Для качественной пайки необходимо обеспечить в месте соединения удаление окислов с помощью флюса. Проще всего сделать флюс своими руками из порошковой буры (декагидрат тетрабората натрия) и поташа (карбонат натрия). Компоненты следует смешать в равных частях, предварительно растерев кристаллики буры в мелкий порошок.

Также можно использовать более эффективный магазинный флюс ПВ-209, имеющий повышенную активность. Он состоит из борного ангидрида (до 35%), фтористого калия (до 42%) и тетрабората калия (до 23%). Для получения необходимой консистенции данный флюс следует развести водой либо глицерином.

Одним из самых распространенных готовых флюсов считается канифольный. Это вещество представляет собой особую смолу, образующую пленку на месте пайки, которая препятствует контакту с окружающим кислородом.

Паяльник

При пайке необходимо создать надежное соединение деталей. Если мощность паяльника окажется недостаточной, то образуется холодная пайка и соединение будет не прочнее клея. Как правило, с помощью паяльника можно соединить лишь мелкие детали, используя малое количество серебряного припоя. Пример в следующем видеоролике.

Как подготовить паяльник?

При первом подключении паяльника к сети возможно образование дыма. Это свидетельствует о выгорании масел, которые служат для консервации прибора. Достаточно обеспечить проветривание помещения.

При подготовке наконечника, допускается его создание в виде отвертки, что придаст плотности и высокой стойкости к износу. Для создания острых или усеченных конусов, четырехгранных пирамид, угловых скосов с одной стороны можно заточить паяльник наждаком или напильником.

Предохранить медь от окисления позволят никелевые покрытия. Для пайки мелких деталей оптимальным решением станут острые конусные или ножевые формы наконечников.

Инструкция по работе с паяльником, оснащенным медным жалом без покрытия, требует его лужения для предупреждения окислений и износа. В противном случае возможно образование тонкого слоя окалины, и припой не будет прилипать к нему.

Читайте также:  Сульфид олова цвет осадка

Лужение «жала» осуществляют путем разогревания паяльника до рабочей температуры, касанием «жала» к канифоли, расплавления на нем припоя и растирания о деревяшку.

Эти меры предосторожности позволяют сократить постепенное разъедание флюсом и растворение жала припоем.

Газовая горелка

Для полноценного расплавления серебряного припоя лучше использовать компактную газовую горелку, имеющую температуру пламени до 1300 градусов Цельсия.

Чаще всего такие горелки заправляют пропаном, но также допускается бутан-пропановая смесь. Для получения более высоких температур используют газовые смеси на основе ацетилена, которые дают пламя с температурой около 2000 градусов Цельсия. Чтобы спаять серебряные изделия, достаточно обычного пропана.

Часто пропан продается в баллончике. На горелке существует специальная система регулировки и наконечник горелки, чтобы пламя подавалось направленно и равномерно. Также регулировать пламя можно при помощи насадок. Для пайки можно установить насадку с плоским носиком.

Для качественной пайки необходимо обеспечить в месте соединения удаление окислов с помощью флюса. Проще всего сделать флюс своими руками из порошковой буры (декагидрат тетрабората натрия) и поташа (карбонат натрия). Компоненты следует смешать в равных частях, предварительно растерев кристаллики буры в мелкий порошок.

Также можно использовать более эффективный магазинный флюс ПВ-209, имеющий повышенную активность. Он состоит из борного ангидрида (до 35%), фтористого калия (до 42%) и тетрабората калия (до 23%). Для получения необходимой консистенции данный флюс следует развести водой либо глицерином.

Одним из самых распространенных готовых флюсов считается канифольный. Это вещество представляет собой особую смолу, образующую пленку на месте пайки, которая препятствует контакту с окружающим кислородом.

Несеребреные припои

Применять свинцовый припой при пайке серебряных ювелирных изделий, специалисты категорически не советуют. Такой метод не принесёт желанного результата. К тому же следы свинцового припоя будет трудно удалить.

Есть здесь и ещё один важный момент — многие украшения из серебра имеют постоянный контакт с телом, так как их надевают весьма часто. А свинец очень токсичен и способен впитываться через кожу, что несёт весьма негативные последствия для организма.

Что касается припоев с оловом, то здесь не всё так однозначно. Теоретически спаять серебро таким припоем можно, но шов, скорее всего, получится не очень аккуратным, вещь может утратить свою былую эстетичность.

Со временем олово потемнеет, и зона пайки будет очень заметна. Если понадобится новая пайка, и она будет сделана, допустим, в ювелирной мастерской серебряным высокотемпературным припоем, олово попросту сгорит.

Безусловно, пайка может понадобиться не только ювелирным изделиям, но и, например, серебряным элементам электронных печатных плат. В этом случае технология пайки требует обязательного применения припоя ПОС-60, в котором содержится 60% олова и 40% свинца.

Данный припой выпускается в виде тонких трубочек со смолой, которая выполняет функцию флюса (то есть дополнительно покупать или приготавливать флюс нет необходимости).

Как происходит сам процесс

Ювелирное изделие из серебра следует поместить на подходящую поверхность, которая обладает низкой теплопроводностью, не разрушится от воздействия высоких температур, например, на кирпич.

Затем место, где будет находиться сварной шов, нужно обмазать флюсом и поместить туда кусочек припоя.

Теперь можно взять горелку и плавно подвести к изделию. Обрабатываемая зона должна равномерно прогреться. А как только флюс полностью расплавится, огонь надо увеличить и продолжать пайку до того момента, пока не возникнет действительно надёжный шов.

Если же припой и флюс внезапно закончатся, необходимо аккуратно добавить их новые порции на то же место.

По завершению пайки изделие необходимо очистить от флюса и остатков припоя. Для решения данной задачи подойдёт наждачная бумага. Дополнительно поверхность серебра можно подвергнуть обработке раствором лимонной кислоты в целях осветления или раствором йода для зачернения.

Не стоит забывать, что пайка должна производиться в проветриваемом помещении, а человек, осуществляющий эту операцию, обязательно должен быть защищён маской или очками

Процесс спаивания

Прежде чем приступить к работе, необходимо узнать все о физических и химических свойствах металла, с которым придется работать. Температура плавления серебра составляет 960 градусов Цельсия, в то время как для меди этот показатель равняется 1083 градусам, а для золота — 1063. Известно, что все ювелирные изделия из серебра изготовлены не из чистого металла, а из сплава, основная часть которого приходится на серебро, а остальное — на лигатуру. Поэтому температура плавления сплава будет зависеть от его составляющих.

Пайка серебряной цепочки

Для паяния серебра используются серебряные припои, которые обладают определенными физико-химическими свойствами. Припой широко применяется в промышленном производстве, поскольку он гарантирует надежность, прочность и устойчивость к процессу коррозии сварных швов. Информацию о температуре плавления припоев можно узнать из тематической литературы. Наиболее популярными припоями считаются ПСр-25, ПСр-10, ПСр-12 (число соответствует процентному содержанию металла в припое, ПСр — припой серебра), но для усиления защиты от коррозии может использоваться ПСр-70. А вот для заполнения трещин на изделиях подойдет припой с низким содержанием серебра.

Чтобы спаять серебро самостоятельно, следует знать об особенностях выбора припоя. Для работы можно смело приобретать тугоплавкий припой с температурой плавления 240 градусов, характерной для ПСр-2 и ПСр-2,5. Если есть желание, изготовить такое вещество можно своими руками следующим образом:

  1. Берут припой, состоящий из серебра (45%), меди (25%) и цинка (30%).
  2. Помещают его в муфельную печь и плавят под флюсом. Смесь помещают на подложку и дают ей остыть.
  3. Как только смесь остынет, ее следует пропустить через вальцовочный станок. Должны получиться листы толщиной в полмиллиметра. Для работы над серебром понадобятся фрагменты шириной до трех миллиметров.

Вместо припоя, в домашних условиях можно использовать обычный флюс, представленный тетраборатом натрия и поташем, взятыми в одинаковых пропорциях. Если поташа в доме нет, вместо него можно взять пищевую соду. Что касается буры, то она представлена водным раствором, поэтому ее следует предварительно высушить. Для этого буру помещают в чашу для выпаривания и ставят емкость на конфорку. Затем включают слабый огонь и приступают к выпариванию.

Работа над серебряной оправой очков

На горячей буре будут образовываться пузыри, которые необходимо разрушать с помощью металлического стержня. Как только вещество выпарится, емкость с ним следует снять с огня, в противном случае оно расплавится, чего нельзя допускать. Как только бура остынет, ее следует растереть в ступке и смешать с поташем.

Если приходится работать над ремонтом мелких изделий, в частности, если нужно отремонтировать серебряную цепочку, то можно применять обычную газовую горелку. Такой инструмент прост в эксплуатации, что является его преимуществом. А вот электропаяльник использовать нельзя, поскольку он пригоден для работы с металлами, имеющим температуру плавления не более трехсот градусов, а для спаиваемого серебра этот показатель составляет не менее семисот градусов. Если запаять элементы изделия из серебра электропаяльником, то они будут непрочно скреплены, из-за чего изделие вновь потребует ремонта.

Отвечая на вопрос о том, как спаять изделие из серебра, нужно уточнить, что в качестве припоя ни в коем случае нельзя использовать лом серебра. Все дело в том, что и лом, и ремонтируемое изделие имеют аналогичную температуру плавления. Использования лома в качестве припоя может закончится тем, что все серебро попросту потечет.

Процесс требует наличия определенных инструментов. Вот их список:

  • кирпич;
  • припой;
  • флюс;
  • травильный кислотный раствор;
  • серная печень — это полисульфиды натрия, получаемые в результате плавления двух частей соды и одной части серы;
  • тонкая кисть;
  • пинцет;
  • кусачки;
  • медные щипцы;
  • газовая горелка;
  • небольшой отрез чистой ткани.

Техника выполнения работы

  1. Перед тем как приступить к пайке серебра, следует подготовить изделие из него к работе, а именно очистить его от загрязнений (для этой цели подойдет обезжириватель). На обработанную поверхность изделия кисточкой наносится тонкий слой флюса.
  2. Затем детали, которые нуждаются в пайке, помещаются на кирпич. Для надежной фиксации элементов нужно использовать зажимы и нихромовую проволоку.
  3. На деталь, нуждающуюся в спаивании, помещают фрагмент припоя. Как взять фрагмент: нужно взять полоску и с помощью кусачек отрезать кусочек размером 2 на 2 миллиметра.
  4. Берут газовую горелку и подводят ее сбоку украшения. Обрабатываемое место равномерно прогревается, но как только флюс расплавится, пламя следует усилить и продолжать работать до тех пор, пока не образуется шов.
  5. После паек изделие следует очистить от флюса и излишков припоя. Для этой цели подойдет наждачная бумага.
  6. Затем украшение следует опустить в емкость с водой, а после — в травильный раствор. Если раствор попал на кожу, следует немедленно смыть его водой.

Во время работы следует позаботиться о соблюдении правил техники личной безопасности. Прежде всего необходимо обеспечить доступ воздуха к рабочему помещению — достаточно открыть окно. Работать следует в джинсовом фартуке (джинсовая ткань плохо воспламеняется) и в защитных очках.

Прочность паяного соединения

Пайка позволяет соединить разнородные материалы. В этом и заключается главное преимущество метода. Но важно оценить прочность паяного соединения, что и является показателем качества работы. На это влияет размер зазора. При малых значениях лучше всего проявляется эффект капиллярного течения, то есть металл изделия растворяется в припое. Этот эффект увеличивает прочность соединения на 30-60%.

Во время работы нельзя забывать о мерах безопасности. Это касается наличия перчаток на руках и респиратора. Нельзя забывать и о высоких температурах, которые могут стать причиной пожара.

Источник