Как открутить алюминиевую пробку с алюминия

Как открутить пробку алюминиевого радиатора?

В этом году решил нарастить батареи (отработали два сезона), снял первый радиатор, а пробка не откручивается — прикипела, посему возникли вопросы:

  1. Как открутить пробку, может брызнуть чем-нибудь или есть какой-то хитрый способ?
  2. С какой стороны какая резьба у пробок? Может не в ту сторону кручу.

Когда смотрите на лицевую сторону батареи — Окручивайте и левую и правую пробку на себя.

Мастер Игорь ЗАЧЕТ как раз сидел искал как просто и понятно сформулировать. ))

Мастер Игорь написал :
Когда смотрите на лицевую сторону батареи — Окручивайте и левую и правую пробку на себя.

Сверху или снизу на себя ?

Если перестараться, то может и брызнуть

Правильно подмечено. Не указал,что сверху.

одним словом если смотеть на лицевую сторону радиатора,то справа правая резьба,слева левая

Сантехнические работы Москва и область

Zhek@ , всё верно, резьба слева — левая, справа — правая.
При открутке прикипевших заглушек помогла только головка ( i23e » > будет смеяться) на 32 с 6-ю(!) гранями, рычаг к ней + труба, как удлинитель рычага.
Радиаторы оказались не алюминиевыми, а биметаллическими, поэтому пробки откручивали долго и нудно.

Не! Не буду. Всякое бывает.

GIVI написал :
Радиаторы оказались не алюминиевыми, а биметаллическими, поэтому пробки откручивали долго и нудно.

Резьба в алюминии или в стали?

Мастер Игорь написал :
Правильно подмечено. Не указал,что сверху.

Крутить снизу надо!

Курить меньше надо!

Мастер Игорь написал :
Когда смотрите на лицевую сторону батареи — Окручивайте и левую и правую пробку на себя.

Обычно так, но есть исключения

Логично.Если повернуть тыльной стороной или перевернуть.Нет больше исключений.

касимов написал :
Логично.Если повернуть тыльной стороной или перевернуть.Нет больше исключений.

Вы меня не поняли.Исключения есть. У левого торца лицевая сторона смотрит на вас -левая резьба. Хотите пари?

Kostya написал :
У левого торца лицевая сторона смотрит на вас -левая резьба.

Левая.Что не так,не въеду?

касимов написал :
У левого торца лицевая сторона смотрит на вас -левая резьба.
Левая.Что не так,не въеду?

Там где обычно правая

Фейс к нам.Слева левая.справа правая.У тебя как?

Чего?
Четко написали слева левая, справа — правая.
Теперь Вы указываете, что обычно на левом торце правая. Это наверное только у Вас обычно так.

Я о исключении Слева правая.справа левая.

Повторюсь.

Попуг

Kostya написал :
Я о исключении Слева правая.справа левая.

бывает.
Сегодня монтировал «чугуняку» у которой расстояние между секциями 12 мм !

BIO написал :
Сегодня монтировал «чугуняку» у которой расстояние между секциями 12 мм !

Нет ничего удивительного.Я привозил из Тулы и устанавливал такие радиаторы.Но даже в них резьбы были как обычно.
Чебоксарский агрегатный завод радиаторы ЧМЗ-120-500.В наличии.

касимов написал :
Нет ничего удивительного.Я привозил из Тулы и устанавливал такие радиаторы.Но даже в них резьбы были как обычно.
Чебоксарский агрегатный завод радиаторы ЧМЗ-120-500.В наличии.

Ну если в даже в ЧАЗе так то молчу
Кстати как определить где лицевая поверхность радиатора, например на таком радиаторе ?
» >

BIO написал :
как определить где лицевая поверхность радиатора,

Аккуратно очистить глухую пробку ,на левой насечка*Л*,правая чистая. И есче чистим батарею и ищем:

[URL=»5.5 Маркировка и упаковка 5.5.1 В нижней части каждой секции (блока) радиатора на боковой поверхности должен быть отлит товарный знак завода-изготовителя и последние две цифры года выпуска.

касимов написал :
[URL=»5.5 Маркировка и упаковка 5.5.1 В нижней части каждой секции (блока) радиатора на боковой поверхности должен быть отлит товарный знак завода-изготовителя и последние две цифры года выпуска.

Ключевые слова. Которые иногда не соблюдаются.
Сегодня разбирали радиатор без опознавательных знаков и пробка крутилась не по Касимовски . Дом старый «Сталинка». Радиаторы отопления вообще непонятно какого года.

BIO написал :
радиатор без опознавательных знаков и пробка крутилась не по Касимовски

BIO написал :
Радиаторы отопления вообще непонятно какого года.

Читайте также:  Оксид алюминия плюс so3

Вот уже тогда китайцы стали заявлять о себе!

касимов написал :
Вот уже тогда китайцы стали заявлять о себе!

Нас этим не удивишь.
Эх. Как грится — учите матчасть. Посмотрите на карте Восточно-Казахстанскую область где я живу. Там до Китая рукой подать.
Историческая справка ;
У нас много казахов переселилось из Китая в тогда ещё Советский Казахстан. Это было в шестидесятых годах прошлого века. У многих до сих пор там родственники. Синьзянь-Уйгурский автономный округ Китая в своё время приютил многих казахов бежавших из СССР во время сталинских репрессий.
Как-то так.

Источник

Как выкрутить закисший болт из алюминия

Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.

Способы откручивания закисших болтов

Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.

Обстукивание и физическое воздействие

Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.

  • Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
  • Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
  • Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
  • Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.

WD-40 и проникающие средства

WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.

Разогрев

Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.

Читайте также:  120 алюминий сколько квт

Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.

Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).

Кислоты

Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.

Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.

Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.

Срезание болта

Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:

  • Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
  • Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
  • Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
  • Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.

Пошагово работа выполняется следующим образом:

  1. Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе. Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
  2. Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
  3. Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки. В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.

Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.

Керосин и ВД 40 не помогает, окислилось крепко.

В начале надо определиться какой это винт с какой головкой.

Винт существенно отличается от болта, он вкручивается в «тело» в данном случае алюминия.

В алюминиевой детали есть резьба.

Читайте также:  Электроды по алюминию все для сварки

Болт насквозь проходит деталь на другом конце гайка (это как правило, хотя может вкручиваться и в «тело»).

Если перед нами действительно винт, а не болт, но на поверхности есть его головка за которую можно ухватиться, то можно попробовать следующий метод:

В продаже есть вот такие съёмники

Боковыми ударами чуть постучите по головке винта.

Далее залейте винт керосином (это самая текучая жидкость, она гарантировано проникнет между резьбой винта и алюминием).

Закрепите съемник на головке винта и начинаем не спеша откручивать винт против часовой стрелки.

Если это не помогает, или головка винта в потае, то пробуйте разогреть винт горелкой, или паяльником.

Просто разогреть этого мало, после разогревания резкое охлаждение водой и далее пробуем выкрутить винт.

Если и это не помогает, то не поможет уже ни чего, винт надо просто высверлить, а дальше уже метчиком нарезаем новую резьбу в алюминиевой детали.

Можно вместо высверливания использовать экстрактор.

Дрелью и сверлом по металлу делаем отверстие в винте, далее вкручиваем экстрактор у него обратная резьба, при вкручивании экстрактора «автоматически» откручивается винт.

Но и в этом случае советую в начале использовать керосин, легче будет выкрутить винт.

Для того, чтобы выкрутить ржавый винт из такого материала, как сталь, из алюминиевой детали стоит воспользоваться способом изменения температуры, нагрева детали.

Для этих целей можно воспользоваться паяльником или горелкой.

Прогреваем саму деталь с помощью горелки, но делаем это аккуратно, чтобы не перегреть её. При нагревании такой металл, как алюминий расширяется, увеличивается в размерах, что не мало важно в данном случае и может помочь нам извлечь прочно сидящий винт.

Прогреваем и пробуем извлечь винт из алюминиевой детали, «хватка» металла после нагрева должна ослабнуть и винт поддастся и выкрутится.

Выход в такой ситуации один – греть! Потихоньку прогревать открытым огнём, горелкой или газовым паяльником вокруг стального винта. Алюминий имеет больший коэффициент линейного расширения чем сталь. При нагревании алюминий расширится и стальной винт можно будет выкрутить без особых усилий. Но нужно быть осторожным и не перегреть деталь! Также не стоит стучать и прилагать излишние усилия – алюминий можно повредить.

Попробую и я поучаствовать в качестве советчиков как правильно сделать. Бывали моменты когда и сам сталкивался с аналогичными проблемами. Выходов из этой ситуации может быть несколько. Первый и самый просто это использовать керосин, имея самый большой коэффициент ползучести, он проникнет туда, куда другое средство может и не дойти. После того как положите на болт тряпку смоченную в керосине надо подождать, желательно не меньше одного дня, но бывает и получаса хватает. Поэтому если есть время, лучше подождать. Если этот вариант оказался бессилен. Второй вариант являющийся и самым действенным, нагреть именно сам болт. Надо под руками иметь или резак или горелку, чтобы сосредоточить пламя на самом болте, алюминий очень легко прозивать момент и он может начать плавиться, поэтому как можно аккуратнее надо греть и стараться чтобы пламя было направлено только на железный болт, на сколько это позволяет его размер. Этот вариант беспроигрышный, так что описывать другие варианты с высверливаниями даже и описывать не хочу, так как не считаю их действенными и эффективными.

Единственное что хочу добавить, так это то, что в наше время появились новые приспособления для нагрева прикипевших болтов. Принцип действия этио индукционный нагрев. Ниже прикрепляю фото для лучшего понимания о чём идёт речь.

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Источник