Можно ли паять сталь латунью

Содержание
  1. Пайка стали, меди, алюминия, нержавейки, оцинковки
  2. Отличия пайки металла от сварки
  3. Пайка цветных металлов
  4. Пайка меди
  5. Пайка алюминия
  6. Пайка листов жести
  7. Пайка оцинкованного железа
  8. Пайка нержавеющей стали
  9. Пайка черных металлов
  10. Пайка стали оловом
  11. Пайка стали латунью
  12. Советы по правильной и прочной пайке металлов
  13. Как нагревать и охлаждать металл
  14. Какие металлы прочнее всего между собой паяются
  15. Техника безопасности при пайке стали в домашних условиях
  16. Пайка стали латунью
  17. Гнёт и плющит
  18. Ответ на пост «Урок пайки для новичков»
  19. Урок пайки для новичков
  20. Орудия тяжёлой промышленности
  21. Пайка
  22. Превращение стальной ленты в трубку
  23. Взрывное надувательство
  24. Нарезание резьбы
  25. ТехноПорн #11
  26. Пайка
  27. Залипательная металлообработка на станках с ЧПУ
  28. Кольцо из латуни
  29. Муравейка цельнометаллическая
  30. Борьба с пьянством на производстве, или традиции — это наше всё.
  31. Сказ о сплаве Розе и отвалившейся КРЕНке
  32. Скворечник
  33. Фигуры из запчастей. Подборка
  34. Специальные капсулы с жидким металлом позволяют производить пайку без использования тепла

Пайка стали, меди, алюминия, нержавейки, оцинковки

Приветствую! В этом материале я расскажу про отличия пайки и сварки, как паять цветные и черные металлы, а также дам несколько советов по прочной пайке и технике безопасности. Поехали.

Отличия пайки металла от сварки

Существует два основных метода скрепления двух металлов: cварка и пайка. В первом случае элементы скрепляются за счет расплавления кромки металла. Это может быть как нагрев, так и скрепление при помощи нагнетания давления. В случае пайки заготовки скрепляют между собой при помощи присадочного материала – припоя.

В некоторых случаях пайка является более щадящим и экономичным способом скрепления заготовок. Также пайка обладает рядом преимуществ:

  1. Обе детали не нагреваются да температуры плавления. Таким образом получается сохранить их физические и химические свойства.
  2. Заготовки не требуют тщательной очистки и обработки, как это требуется при сварке.
  3. Оборудование для пайки стоит намного меньше, чем сварочные аппараты.
  4. Возможность изготовления сложных узлов и конструкций.
  5. Прочность полученного стыка. Детали не гнуться и не деформируются после спаивания.

Рассмотрим подробнее методы пайки разных металлов.

Пайка цветных металлов

Изделия из цветных металлов требуют точной подгонки. Именно поэтому их чаще паяют, а не варят. Изучим отдельные виды цветных металлов и их скрепление при помощи пайки.

Всегда фиксируйте обе заготовки при помощи тисков, струбцин либо других крепежных элементов. Особенно, если вы работаете с габаритными деталями. Колебания или сдвиги во время пайки могут перекосить шов, припой может стечь. Это повлечет за собой хрупкость стыка и со временем на нем могут образоваться трещины или свищи.

Пайка меди

Медь – это довольно часто встречающийся металл в повседневной жизни. Водопроводные трубы, электрические кабели, электронные компоненты – все они частично или полностью состоят из меди.

В основном существует два метода пайки меди:

  • Высокотемпературная (рабочая температура порядка 600 ˚С);
  • Низкотемпературная (рабочая температура до 450 ˚С).

В рамках данной статьи мы рассматриваем пайку в домашних условиях, поэтому возьмем низкотемпературную технологию.

Для пайки меди вам потребуется:

  1. Припой. В основном его изготавливают из сплавов олова (95—97 %) с медью, сурьмой, висмутом, серебром, селеном. Лучшими свойствами обладают серебросодержащие припои. Широкое применение получили и трёхкомпонентные виды, в состав которых входит олово, медь и серебро. Использование оловянно-свинцовых припоев на производстве ограничено из-за вредности свинца. В домашних условиях также стоит поберечь свои легкие от паров свинца. Используйте активную вытяжку.
  2. Флюс для пайки меди (активированный, кислотный, некислотный, антикоррозийный).
  3. Газовая горелка.

На крупных производствах и заводах часто используют паяльную пасту. Чаще всего в ее состав входят: флюс, маленькие частицы припоя и специальные добавки.

Рассмотрим пошаговую технологию пайки двух медных элементов:

  1. На обе детали наносят флюс. Им покрывают место стыка и область, на которую будут наносить припой.
  2. В место стыка закладывают припой. Это может быть оловянная проволока или специальная паста.
  3. Полученное соединение нагревают при помощи газовой горелки. Припой распределяется по месту стыка, а также частично на область около пайки.
  4. Полученную заготовку оставляют остывать. В этот момент нельзя крутить или гнуть полученную деталь. Место стыка должно полностью остыть, чтобы припой смог полностью затвердеть.
  5. Остатки флюса удаляют при помощи абразивной щетки.

Не направляйте открытый огонь прямо на припой. Он должен расплавиться и заполнить собой шов вследствие нагрева кромок деталей.

Пайка алюминия

Алюминий достаточно капризный материал. Многие эксперты считают, что в домашних условиях скрепить две алюминиевые заготовки просто невозможно, так как место скрепления необходимо прогревать до температуры порядка 600 ˚С, а это чревато прогоранием самого листа алюминия.

Но это утверждение не совсем верно. Спаять два элемента из алюминия можно, если использовать особый флюс и припой. Рассмотрим подробнее все компоненты, которые понадобятся для работы с алюминием:

  1. Припой. Лучше всего для работы с алюминием подходят припои в составе которых есть: кремний, алюминий, медь, серебро и цинк. К таким можно отнести отечественный припой «34А» или его зарубежный аналог « Aluminium -13».
  2. Флюс. Лучше, если в его составе будет фторборат аммония с добавлением триэтоналомина. Некоторые используют обычную буру.
  3. Паяльник, мощностью не менее 100 Вт.

Припои с высоким содержанием цинка обладают лучшими антикоррозийными свойствами.

Пошаговое руководство по пайке алюминиевых заготовок:

  1. Зачистить обе заготовки от грязи и пыли.
  2. Удалить при помощи наждачной бумаги оксидную пленку. Эту операцию проделывают с целью уменьшения оксидного слоя, который моментально образовывается на поверхности алюминия.
  3. На место соединения наносят флюс.
  4. Припой закладывают равномерно и постепенно, не подвергая постоянному нагреву поверхности алюминиевых заготовок.
  5. Полученный стык зачищают при помощи металлической щетки или мелкой наждачной бумаги.

Пайка листов жести

Обычная жесть скрепляется довольно просто. Металл без примесей или нанесения чаще всего дает ровный шов и не меняется под воздействием высоких температур. Для пайки жести потребуется:

  1. Припой. В основном используют припои на основе олова и сурьмы. К ним относят ПОС-40 или ПОС-30. В некоторых случаях используют ПОС-90, в состав которого входит свинец.
  2. Флюс. Подойдет как соляная кислота, так и обычная канифоль. Свежая оксидная пленка на жести удаляется очень легко.
  3. Паяльник мощностью не менее 40 Вт.

Технология пайки:

  1. Зачистить жестяные элементы от грязи и пыли.
  2. Нанести канифоль на место стыка.
  3. Положить припой на стык и при помощи паяльника расплавить его.
  4. Зачистить полученное место при помощи мелкой наждачной бумаги или металлической щетки для ровного шва.

Пайка оцинкованного железа

В отличие от обычной жести, оцинкованное железо имеет ряд специфических характеристик. Во-первых, цинк на поверхности листа испаряется при температуре 960 ˚С. Поэтому не рекомендуется использовать мощные горелки в работе с оцинкованным листом.

Во-вторых, не все припои подходят для работы с оцинкованным железом. Например, крайне не рекомендуется использовать припой ПОС-90, так как он разрушает структуру листа.

Компоненты для пайки:

  1. Припой. Лучше всего выбрать ПОС-30.
  2. Флюс — борная кислота или хлористый цинк.
  3. Паяльник мощностью не менее 40 Вт.

Технология спайки двух элементов из оцинковки аналогична работе с обычной жестью. Главное — греть место спайки равномерно, не допуская перегрева отдельных областей.

Пайка нержавеющей стали

Нержавеющая сталь — это сплав, в котором присутствует никель и хром, а также титан. Пайка нержавейки немного отличается от аналогичной работы с обычным или оцинкованным железом. В зависимости от количественного содержания того или иного металла в составе нержавейки, она будет иметь разные физические характеристики.

Так, лист с большим содержанием никеля при температуре 500 — 700 ˚С может выделять карбидные соединения. Подобные листы подвергают равномерному и быстрому нагреву, чтобы избежать разрушения структуры материала.

Рассмотрим необходимые компоненты:

  1. Припой. Его выбирают в зависимости от условий пайки. В условиях открытой местности или повышенной влажности отдают предпочтение припоям на основе серебряных сплавов с незначительным содержанием никеля. В сухих помещениях или доменных печах используют хромникелевые или серебряно-марганцевые припои. Для первичного лужения двух деталей используют обычный припой на основе олова и свинца.
  2. Флюс — бура в виде порошка или пасты.
  3. Мощная газовая горелка выдающая температуру свыше 800 ˚С. Пригодится паяльник с мощностью выше 100 Вт для первичного лужения.

Пошаговая технология пайки:

  1. Тщательно зачистить места соединения двух элементов из нержавейки.
  2. Закрепить оба листа и на место стыка нанести флюс из паяльной кислоты.
  3. Место стыка залудить тонким слоем припоя на основе олова. На этом этапе используют обычный паяльник. Следите за тем, чтобы припой не скатывался с листа. Если этого избежать не удалось, предварительно прогрейте листы и повторите лужение.
  4. Повторить лужение флюсом.
  5. Спаять оба листа, используя припой в зависимости от условий пайки. На этом шаге используйте газовую горелку.

Если припой скатывается с листа даже после предварительного прогревания, используйте металлическую щетку. Она помогает удалить оксидную пленку, которая может оставаться на залуженной поверхности после нанесения флюса.

Пайка черных металлов

Качество скрепления стальных изделий зависит от нескольких факторов:

  • марки стали;
  • пористости заготовок;
  • уровня очищенности стыковочного шва.

В качестве припоя выбирают оловянные или латунные сплавы. Их используют в зависимости от поставленной задачи. Более простой способ — использование олова. С ним проще работать, однако, конечный шов не будет обладать высоким уровнем прочности.

Припои на основе латуни намного прочнее, но для работы с ними потребуется особое оборудование.

Рабочий процесс на подготовительном этапе практически не различается. В обоих случаях детали зачищают от грязи и ржавчины. Фиксируют при помощи струбцин или тисков. В качестве флюса используют обычную ортофосфорную кислоту. После этого наступает этап самой пайки.

Пайка стали оловом

При пайке оловом подбирают паяльник мощностью от 100 Вт. Для получения качественного шва обе детали предварительно залуживают, после чего в готовый шов подают оловянный припой и завершают пайку.

Пайка стали латунью

Латунь плавится при температуре свыше 900 ˚С, поэтому для работы с таким припоем потребуется газовая горелка. Важно нагревать оба элемента равномерно. В противном случае латунь быстро расплавится. Она будет хорошо прилипать только на краях стальных заготовок (что может вызвать хрупкость и разрушение под напряжением), что поспособствует образованию трещин в конечном изделии.

Советы по правильной и прочной пайке металлов

Работая со сталью или другими металлами необходимо придерживаться базовых правил безопасности, а также знать некоторых нюансов пайки.

Как нагревать и охлаждать металл

Важный шаг перед началом работы — подготовка заготовок. И здесь необходимо знать наверняка, какой сплав вы будете спаивать или проверить его самостоятельно:

  1. Посмотрите, как реагирует металлическая заготовка на нагрев паяльником или горелкой. Как быстро образуется оксидная пленка на поверхности. Об этом лучше знать заранее и наверняка, иначе последующая работа будет проходить в спешке.
  2. Подготовленные и закрепленные детали лучше всего прогревать постепенно. Следите, чтобы на металле не появлялось перегретых очагов. Область пайки должна быть прогрета равномерно по всей площади.
  3. Не прогревайте только стыковочный шов, работайте также по площади возле стыка. Чаще всего нужно прогреть 0,5 — 2 см в зависимости от целей пайки и габаритов соединяемых элементов.
  4. Используйте только те паяльники или горелки, которые выдают рабочую температуру плавления припоя.
  5. Не охлаждайте готовый шов при помощи холодной воды или других жидкостей. Дайте металлу «отдохнуть» и равномерно остыть несколько минут на открытом воздухе.
  6. Спаянные заготовки снимайте из тисков или струбцин только после полного остывания припоя.
Читайте также:  Марочник сталей зарубежные стали

Какие металлы прочнее всего между собой паяются

В отличие от сварки, в пайке основным показателем качества готового изделия является не марка стали или металла, а выбор припоя, а также технологии формирования самого шва пайки. Так что тут вопрос скорее про то, на какой металл какой припой липнет лучше всего. Конечно, чем ближе по составу и плотности припой и металл, тем лучше будет адгезия. В итоге все сводится к выбору правильного припоя для каждого случая в отдельности.

А еще нужно следить, чтобы при соединении двух металлов не образовывалось электропары. Иначе соединение будет ржаветь и разрушаться от малейшей влаги. Так что тут будет уместна таблица совместимости при соединении цветных металлов между собой.

Буква «А» в таблице совместимости означает «ограниченно допустимый в атмосферных условиях».

Приведу еще несколько простых советов:

  1. Выбирайте более тугоплавкие припои.
  2. Тщательно зачищайте стыки скрепляемых деталей. Обрабатывайте наждачной бумагой не только сам шов, но и 0,5 — 2 см около стыка по поверхности металла.
  3. Залуживайте и запаивайте внахлест. Таким образом, вы увеличиваете общую площадь скрепления двух или нескольких деталей.

Техника безопасности при пайке стали в домашних условиях

Часто пренебрежение элементарными правилами работы с электрическими или горючими приборами приводит к потере здоровья или порче имущества.

Настоятельно рекомендую соблюдать технику безопасности при пайке:

  1. Держите паяльник на металлической площадке или специальном держаке, который отводит нагретое жало инструмента от плоскости стола.
  2. Выключайте паяльник от сети сразу после окончания работ.
  3. Проверяйте качество подключения газового баллона к самой горелке. Не допускайте утечек газа.
  4. Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
  5. Не оставляйте горелку во включенном состоянии, если вы уже закончили работу.
  6. Уберите любые легковоспламеняющиеся вещества из рабочей зоны.
  7. Не хватайтесь голыми руками около нагретого шва. Вы можете получить ожог.
  8. Не трогайте пальцами припой, чтобы проверить прочность шва.

Соблюдая данные меры можно избежать травм, а также сохранить имущество в целостности. Паяйте с удовольствием и знанием дела!

Источник

Пайка стали латунью

Привет. Пост для рукодельников рукоблудящих дома, ну или балконе/дворе.

Ниже также есть видео с субтитрами о том же самом.

Иногда нужно прочно или герметично соединить стальные детали, а сварка дома это так себе развлекуха. Клей- конечно выход, но есть способ соединять и покрепче, к сожалению и процесс погрязней. Выбирать вам, я лишь добавлю вариант.

Высокотемпературная пайка стали латунью, это как пайка оловом или склеивание термоклеем, где в качестве клея расплавленная латунь. Вот только температура плавления у латуни гораздо выше: 880-950°C. То есть стальные детальки надо разогревать докрасна. Выглядит опасненько.

Дальше читайте только если не испугались.

Чтоб разогреть детальки до такой температуры придётся купить баллон МАПП газа и горелку к нему.

Так будет удобней чем на костре возле дома, а газовая плита с таким не справится. Хотя конечно если у вас дома случайно завалялись 50-ти литровые баллончики с кислородом и ацетиленом то это прекрасно. Такой аццкой смесью как раз паяют железо на заводах. У меня к сожалению таких баллонов не завалялось, поэтому опишу пайку именно с помощью МАПП газа. Раз температура высокая, то нужен и столик который эту температуру выдержит и изолирует от неё. Таким столиком может быть шамотный кирпич, любой плотности.

Чуть хуже просто кирпич, он может постреливать от перегрева. Хотя если положить на него толстенькую железяку и греть на ней, тоже может получится неплохо.

Кроме горелки и кирпича нужен и наш клей — латунь, в виде проволоки. Удобен диаметр 1-2 мм. Я вот купил на свалке диаметром 0,4мм, пришлось скручивать несколько кусков вместе.

В инет магазинах с размерами проще, но с ценой посложней.

Латунь это сплав меди с цинком, с незначительной примесью других элементов. Сплав меди где кроме цинка или вместо цинка другие металлы, это уже бронзы, нейзильберы, мельхиоры, куниали и прочая тряхомудия.

Нам же нужна латунь Л63,(63% меди, 37% цинка) это самая распространённая марка латуни.

Многие другие марки тоже подойдут.

Чтоб расплавить латунь и залить ей стык, детальки нужно нагреть до температуры 1050°C. Чем такую температуру измерить?

У многих есть отличный встроенный прибор для этого — человеческий глаз. Его только надо откалибровать. Сталь при нагреве начинает светится разными цветами, поэтому нужно просто знать какой цвет и сила свечения соответствует какой либо температуре. Чтоб проапгрейдить наш глазик до глаза, например кузнеца, пригодится такая табличка, с цветами каления.

Табличка на мониторе конечно не передаст свечение стали очень точно, но и этой точности нам вполне достаточно.

Такая высокая температура конечно не пройдёт бесследно для стали, и латуни(температура увеличивает химическую активность). Металлы начнут вступать в хим-реакции с атмосферой. Нужна защита. Этой защитой служит флюс. Он расплавившись покрывает место пайки и не даёт воздуху испортить процесс пайки. Флюс это вещество активное при определённом диапазоне температур. Разные флюсы имеют разные диапазоны активности. Для пайки низкоуглеродистой стали отлично подойдёт борная кислота(порошок). Можно купить в аптеке мало за дорого, или в ювелирном инет магазине много за дёшево(относительно). Можно как флюс использовать и буру, но по мне она менее удобна, делает пламя ярче и её сильно сдувает с припоя пламенем. Да и на заводе где я паял 5 лет, использовали борную кислоту.( для пайки других сталей скорей всего понадобятся другие флюсы)

как проходит пайка:

1 детальки зачищаем и обезжириваем(очень желательно)

2 складываем их вместе на кирпиче.

3 нагреваем горелкой место пайки, а заодно и припой.

4 припой окунаем в баночку с борной кислотой и немного ждём, чтоб она налипла.

5 подносим припой к разогретому до 1050°C стыку и касаемся им деталей, ждём пока жиденькая латунька всё зальёт.

В этом месте возможно возмутились ювелиры, типа:

-лошара, флюс надо в воде растворить, а потом намочить в этом растворе детальку и проволоку припоя.

И они будут полностью правы, но только для самых маленьких деталей.

для крупных деталей такого количества налипшего флюса будет маловато, может ещё и рукой посыпать сверху место пайки придётся.

Есть и другие способы пайки:

Лудим детали(покрываем латунью) а дальше составляем вместе и нагреваем.

А ещё, если паять трубы, то можно внутрь соединения поместить кусочек припоя с флюсом, и прогрев всё это дело, получить соединение с паяным швом изнутри.

Нагревать кстати можно и не одной горелкой и не только горелкой, а например в печи .

Латунью можно паять и медь, но лучше подойдёт специально сделанный для этого припой из сплава меди с серебром, также и железо можно спаять медным припоем, но латунь тут отработает лучше.

После пайки на шве останется и засохший флюс, его нужно отмывать.

делать это лучше в горячей воде с моющим средством, да и замочить на некоторое время не лишним будет.

Хоть я и пишу типа паяйте дома, но лучше всё же на открытом воздухе или хотя бы под вытяжкой, да и респиратор не помешает.

Теперь об особенностях пайки латунью

Пайка не разрушает детали в отличие от сварки, то есть мелкие и тонкие детали можно прожечь, только если ну прям ооочень постараться.

Для пайки мелочи не нужно много оборудования.

Для пайки крупных деталей оборудование нужно уже посерьёзней.

Не нужно долго учиться.

Неудачное соединение легко переделать, так же как и починить сломавшееся.

Латунь и сталь имеют разные цвета, то есть изделие для красоты обычно нужно покрывать либо краской, либо гальваническими покрытиями.

О прочности слышал мнение, что любая пайка фуфло, по сравнению с прочностью сварки.

Просто приведу примеры где используется пайка латунью.

Резцы из твёрдой стали на круглой пиле которой пилят дерево, обычно напаяны латунью.

Также как и токарные резцы по металлу.

А ещё на пайке иногда собирают рамы велосипедов.

Ну в общем это просто тип соединения деталей, который не очень известен. Можно дырку на глушаке запаять, или станок из гвоздей собрать. Тут уже от фантазии применяющего зависит.

Ну и да, экскюзе муа за шакальность.

Тонкие трубки из латуни в любом строймаге можно найти. Если набить их борной кислотой — получится аналог порошковой проволоки для MIG/MAG?

Немного необычный вопрос, есть старая двадцатилетняя Тойота у которой сифонит место стыка выпускного коллектора и двигателя в следствии чего неправильная смесь. Можно ли теоретически спаять латунью чугун и сталь? Менять прокладку не резон, т.к. шпильки там уже наверняка нужно высверливать, а это снятие двигла.

Добрый день. В 90х у бабушки был половник запаянный подобным образом. Я в силу возраста не вникал в данный метод соединений. А со временем принял за должное. Половник был запаян соседом в 70х или 80х подробностей не смогу уже узнать, а вот качество видно и сейчас. Используется ежедневно в подсобном хозяйстве.

а возможно паять латунь латунью? не раcплавится ли сама деталь во время пайки? суть в чем: делал лтунные значки, к ним надо припаять булавки, но вот обычным оловом смотрится это очень не очень)

Автор, мне кажется, что класть на кирпич железку, а уже на нее деталь, не очень разумно — железка будет забирать тепло, из-за чего на пайку уйдет больше времени и сил и вообще не факт, что получится спаять. Я увлекаюсь ювелирным ремеслом, какое-то время даже работал в мастерской, и одно из главных правил при пайке, которое я для себя вынес — рядом с паяемым изделием не должно быть лишних металлических деталей, иначе нихера ничего не спаяется и зря потратишь нервные клетки.

Кайфую от таких постов. Нравится сварка\пайка. Подпишусь! Пишите еще.

Круто)) спасибо Вам. Сварка/пайка потихоньку становится уже немалой частью моей жизни))) и новая метода в копилку теперь)

Уже тигом овладел немного, электродом с покрытием, паял медные трубы ПОСом (и даже чинил холодильник, который работаеи уже пять лет, и даже удалось себе радиатор кондея алюминиевый запаять кастолином) второй год отходил.

Короче прям загорелся тепепь латунью попаять)))

Вот у меня как раз случайно завалялись на даче два 5-литровых баллона — один с пропаном, другой с кислородом. Жаль только, что запаять трубку в теплообменнике котла на получится — там трубка диаметром 5 см и глубиной около 50 см. А паять надо в середине трубки изнутри.

Спасибо! Борная кислота ключевой фактор? Без неё паяется? Чем её можно заменить? На сколько крупные детали паяли МАПП-газом без подогрева?

Сталь можно и варить недорогим оборудованием. А вот алюминий так насколько сложно паять? Я попробовал, купил какую-то штуку из интернета, спец проволока для пайки. Взял MAPP баллончик, грел долго, кусок алюминия расплавился и отвалился, а провод этот так и не расплавился. Это провод фуфло, или я?

Читайте также:  Гильза 100 мм нерж сталь

Самое главное нужно вынести в самое начало текста — ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ!
Латунь при пайке больше 900 градусов отлично испаряет цинк, который сам по себе вроде ничо, но вот оксиды как бы нихуя неполезны.
А с борной кислотой/бурой и вовсе можно превратить гараж в персональную газовую камеру.

Есть разница какой латунью паять? ЛС59-1/Л63? Сейчас есть в наличии только прутки тонкие из ЛС59-1, хочу попробовать ими. Или не заморачиваться и купить Л63?

Да, и ещё вы пишите борная кислота. А что лучше бура или борная кислота?

Р. S.: Есть корки и опыт газорезчика, есть опыт сварки ручником, паял проводку/схемы обычным паяльником. С латунью не сталкивался. Есть пара идей на изготовление, хочу попробовать.

ТС, на сколько по времени работы хватает такого баллончика газа?

А зачем огород городить с латунными трубками, если есть специальный медный припой? У него температура плавления ниже и можно паять обычной газовой горелкой и газом «Следопыт». Продается, в любом магазине по холодильному оборудованию и стоит копейки.

Выглядит круто! Хотелось бы узнать, насколько такое соединение устойчиво к коррозии.

а аргоном не хочешь попробовать?

мапп газ дорогой больно, а обычный пропан прогревает плохо. И да, чего латунь, когда высокотемпературный припой существует.

Чем сварка не угодила? На таких размерах можно вообще проволокой обмотать, а вместо электрода взять карандаш. Нет, блин, хочу гальванопару.

При нагреве латуни есть вредные выделения.? У меня в пояльнике жало из латуни.

Вообще как ремкомплект я бы тако себе на дачу замутил. Баллон с горелкой (посмотрел) порядка 4 штук+очки+борная. Ну пусть 5500. Зато всегда можно сварить наебнувшиеся соединения или детальки. На памяти не один случай припоминается, когда приходилось выкидывать что то из за этого. Сварку покупать-ну его нахуй, я не сварной, выброшенные деньги. Сварные же, наверно, на этот метод по другому смотрят. Да, кило латунной проволоки 700-750 ре.

Гнёт и плющит

Со второй минуты наверное спутниковую тарелку делают.

Ответ на пост «Урок пайки для новичков»

ТС, вы в своем уме. Какие нахрен, 380 на Т12 станции. Там при пайке ПОС60 270 везде за глаза хватит. Обычно паяю на 240, при пайке массивных полигонов перехожу на 270.

Если у вас Т12 не справляется с работой на этих температурах, вам нужно взять паяльник помощнее, а не насиловать паяльную станцию!

Ребята, запомните! Чем выше температура жала, тем быстрее оно изнашивается, плюс еще далеко не все радиокомпоненты хорошо переносят высокую температуру. Поэтому паять нужно при минимально возможной температуре, но она должна быть такой, чтобы припой хорошо плавился и растекался. Я к примеру, прибавляю к температуре плавления припоя 50 градусов и получаю нужную мне температуру. Этот метод подбора температуры за три года меня ни разу не подводил.

И еще: если вам нужен хороший и красивый результат пайки, забудьте навсегда про канифоль!

При наличии современных гелевых флюсов и паяльных паст ею пользуются только застрявшие в совке дедули и извращенцы вроде ТС. У канифоли есть масса недостатков, которых нет у современных флюсов:

— плохо убирает оксидную пленку, приходится елозить паяльником, чтобы хоть как нибудь залудить поверхность (с современными флюсами елозить не надо, припой сам растекается);

— плохо отмывается с поверхностей после пайки, нужно приложить значительные усилия , чтобы полностью удалить её (современные флюсы удаляются за 10 секунд растворителем и мягкой кисточкой);

— оставляет после себя нагар, особенно — на жале паяльника.

Вот сравните, как выглядят мои жала после двух лет работы на адекватных температурах и с нормальными флюсами:

с тем, как выглядит жало у ТС и не повторяйте его ошибок.

Урок пайки для новичков

Всем привет! Думаю каждый хочет научиться паять. К примеру припаять проводок к зарядке от телефона. Но как правильно это сделать? В этом выпуске я расскажу и покажу как правильно это делать.

Орудия тяжёлой промышленности

На фото запечатлены готовая деталь (распылитель форсунки) и рабочий инструмент. Отверстие в распылителе имеет диаметр 0,15мм, а сверло 0,5мм (сверло 0,15 настолько тонкое, что на фото его режущую часть почти не видно, поэтому было принято решение, сфоткать сверло побольше). Фреза имеет толщину 0,1мм и используется для обработки завихрителей (фрезерует прорези, по которым топливо под давлением устремляется в отверстие, превращаясь в аэрозольное облако со скоростью аж 20 грамм в минуту. ). Эта монструозная конструкция способна обогревать кабину КАМАЗа в трескучий мороз!

Пайка

Пайка — это способ соединения труб с помощью припоя. . Припой — это присадочный металл, который входит в стык между двумя отрезками трубы.

Превращение стальной ленты в трубку

Показан полный цикл поточного производства сварной стальных трубок из ленточной заготовки:

выравнивание, закатывание краёв, скругление, разогрев и сварка, зачистка шва, охлаждение, косметическая обработка, нарезка, готовый продукт.

Взрывное надувательство

На видео метод взрывной гидравлической штамповки сварных сферических баков.

Детонация взрывчатки создаёт равномерную ударную волну в воде, заполняющей форму. Внимание: громкий звук.

Нарезание резьбы

ТехноПорн #11

еще больше на телеграм канале!

Пайка

P. S. Лучше смотреть без звука

Залипательная металлообработка на станках с ЧПУ

Кольцо из латуни

Привет! Сегодня я расскажу об основных этапах создания кольца.

Основной материал — латунь, а вставкой послужил кабошон тигровый глаз и кусочек моей души с:

Для начала я изготовила «поясок», взяв при этом полоску металла нужной высоты, отрезав лишнее.

Спаять и получить «поясок», в который должен заходить камень максимально туго и не выпадать. Дальше этому чуду нужно дно. Чтобы части металла плотно прилегали друг к другу пришлось закрепить их медной проволокой. Припой выкладывался внутри каста.

Лобзиком спилить лишний металл. Результат предварительной шлифовки (зачистки) каста показан в видео. Тут же я изготовила шинку кольца, также взяв полоску металла, но уже потолще и спаяла концы.

Далее сделать разметку будущих треугольничков, лобзиком наметить место спилов и начать выпиливать их трехгранным надфилем.

Идем дальше. Пайка шинки и каста, наверно, один из самых трудных моментов, потому что мне пришлось перепаивать их раз 5-6. А все потому что я просто не могла отцентровать относительно друг друга элементы (во время пайки невозможно смотреть на конструкцию сверху, потому что ЖАРКО) и каст получался наклонен то в одну сторону, то в другую. Спустя пару часов получилось достичь нужного результата.

Шинку кольца и каст необходимо отшлифовать. Я использовала наждачную бумагу разной зернистости: 320Р, 600Р и 1000Р. Дальше полировка резинкой и пастой.

И волнительный момент — вставка камня. Кабошон вошел как надо, то есть туго и сложно 🙂
Камень держится за этот счет и не выпадает, даже без загнутых краев.

Треугольнички прижимала давчиком. А вот и результат. На мой взгляд, получилось симпатично!

Спасибо за внимание!

Муравейка цельнометаллическая

В одном из моих постов муравейка мелькнул и был обойден вниманием))), но все-же , он достоин отдельного поста. Процесс создания был долгим и скучным))), а результат вот он, во всей красе, со всех сторон))) Размерчик небольшой — тельце цельнолатунное в 5 см., остальное — медь.

Это не «Чужой», это степлер))))))

Борьба с пьянством на производстве, или традиции — это наше всё.

Работаю на Роскосмос, точность изготавливаемой мной продукции — сотая доля миллиметра, иногда контроль качества возможен только под микроскопом для примера — винты маленького калибра. Теперь к делу.

В техпроцессе прописано, что перед сдачей продукции в ОТК, я должен промыть изделие раствором спирта и бензина( смыть остатки Олеиновой ( применяется при обработке твердых высоколегированных сплавов, в т. ч. и нержавеющих сталей,) или масла). Спирт начальство для этих нужд выделяет, не канистрами, конечно, но, зная, что я его пить не буду ( спирт не технический ( в любом случае сотрудник не отравится) ) 200 кубиков я могу взять просто уведомив об этом мастера. Те, кто мог бы его употребить внутрь до таких работ не допускаются. Было пару сотрудников, которые зная, что я получаю спирт, приходили с просьбой накапать на палец, типа контакты в станке протереть, но получая желаемое, после вопроса, а чегой то он так воняет, и ответа — так с бензином 50/50, больше ко мне не подходили, видимо контакты барахлить переставали. Бензин, же начальство не выдает, уже не помню причин, но купить раз в пол года бутылку Калоши мне не сложно. Недавно я наткнулся на статью, в которой указывались некоторые интересные факты о технологиях производства в космической отрасли, начиная еще со времен Королева, и оказалось, что продукцию можно промывать и спиртом, даже техническим, что первоначально и делалось, но в связи с неприятными инцидентами было принято решение технический спирт заменить на пищевой, но добавлять бензин, ибо пить данную смесь невозможно, а если и попробуют, то непременно сразу стошнит, но хоть не отравятся и не ослепнут. В общем традиции это наше всё.

Сказ о сплаве Розе и отвалившейся КРЕНке

В комментариях последнее время несколько раз поднималась тема использования сплава Розе для выпаивания элементов и на Хабре как раз вышла эта статья на эту тему.

Давным, давно, когда я был школьником и добывал радиодетали преимущественно из разных выброшенных на свалку плат, заметил я необычное явление в процессе распаивания очередной такой платы: некоторые пайки моментально отваливались от фольги, стоило в них ткнуть паяльником. Контактная площадка оставалась чистой от припоя, гладкой и серебристо облуженной, а капля припоя на выводе детали имела внизу такое же блестящее плоское основание.

Заметил и забыл до поры. А в позапрошлом году, принимая участие в научной экспедиции в Арктику, я неожиданно столкнулся с неожиданным выходом из строя прибора, с которым работал. Прибор был самодельным — делали его другие люди, но к счастью, снабдили меня схемой и всей документацией, взял я с собой на всякий случай и паяльник и необходимые приборы. Долго неисправность искать не пришлось: внутри корпуса валялся интегральный стабилизатор на 5 В в корпусе D-Pak, который просто отвалился от платы. У контактных площадок и «брюха» стабилизатора были такие же красивые блестящие поверхности.

Последний случай был со стареньким ноутбуком, у которого, по словам прежнего его хозяина, в каком-то подвале за тысячу рублей поменяли разъем питания после того, как старый перестал контачить. Со временем с контактом в этом разъеме снова возникли проблемы и я, обнаружив, что разъем просто плохо припаяли и он просто болтался в плате, взял и пропаял разъем, как следует. Но прошло время и неисправность вернулась.

Как вы догадались, причина у всех этих явлений одна и она упомянута в заголовке статьи и показана на КДПВ. Но откуда он взялся на платах и даже в ноутбуке?

Читайте также:  Тульской области стали донорами

В первых двух случаях виной всему чье-то рацпредложение, которое в какой-то момент стало чуть ли не общепринятым способом лужения печатных плат у радиолюбителей, и судя по всему, проникло и в производство. Кинул плату в смесь воды, глицерина и лимонной кислоты, нагретую до ста градусов, бросил туда немного гранул сплава Розе, разогнал расплавившийся сплав резиновым шпателем — вот и готовы красиво облуженные и легко паяющиеся дорожки. А ноутбук, как мы помним, побывал у неофициальных ремонтников, у которых есть один милый приемчик — как отпаять припаянное к массивным полигонам платы, да еще и бессвинцовым припоем, хилым паяльником. Для этого служит все тот же сплав Розе, который, сплавляясь с тугим бессвинцом, быстро его плавит и позволяет легко демонтировать разъем, не «угрев» на плате все вокруг и не отслоив медь от текстолита. И во всех трех случаях сплав Розе, смешавшись с припоем, резко понижал температуру его плавления, что приводило к неприятностям.

Казалось бы, немножко сплава Розе должно не очень сильно изменить свойства припоя. Но это не так. Почему — давайте вспомним, что сплав Розе — это тройная эвтектика в системе олово-свинец-висмут.

Поговорим об эвтектике

Давайте посмотрим на фазовую диаграмму двухкомпонентной системы с неограниченной растворимостью в жидком состоянии и незначительной растворимостью в твердом. По горизонтальной оси здесь отложен состав сплава, а по вертикальной — температура. А линии на ней представляют собой зависимости температур начала плавления (солидус — ADCB) и конца плавления (ликвидус — AEB). Еще есть две ветви, отделяющие области однородного твердого раствора от двухфазной области, но они нас сейчас не будут интересовать. В области между солидусом и ликвидусом мы имеем двухфазную систему из расплава и твердой фазы.

Точка E — особая, в ней солидус и ликвидус касаются друг друга: сплав такого состава наиболее легкоплавкий и плавится он сразу, подобно чистому металлу. Это и есть эвтектика. Хороший припой обычно представляет собой именно эвтектику и именно таким является ПОС-61 или ПОС-63.

А если состав сплава не соответствует эвтектике? Приходилось вам когда-нибудь паять припоем ПОС-40, который обычно продавался в советских хозмагах в виде толстого прутка? Под жалом паяльника он сначала превращается в своеобразную кашу, а потом только плавится окончательно. Затвердевает он в обратном порядке, сначала превратившись в кашу, а затем застыв окончательно.

А если мы возьмем олово и добавим в него всего лишь 5% свинца? Будет абсолютно то же самое, только между солидусом и ликвидусом «каша» будет практически твердая. Но непрочная, так как жидкая фаза будет заполнять тонкие прослойки между кристаллами.

И вот теперь обратите внимание, что линия солидуса горизонтальна. Это означает, что плавление любого сплава олова и свинца (в диапазоне составов 2,6-80,5% свинца) начнется при одинаковой температуре, независимо от его состава. При той же температуре закончится затвердевание, и кстати — состав этих последних капель расплава равен составу эвтектики.

А теперь добавим ножек висмут

А если добавить третий компонент, который также свободно растворяется в жидком состоянии, но не растворяется в твердом… Тут нам нужно уже рассматривать трехкомпонентную систему.

В общем-то, такая система ведет себя аналогично двухкомпонентной. Тут тоже есть состав из трех компонентов, где температуры солидуса и ликвидуса равны. И температура ее плавления еще ниже, чем температуры двойных эвтектик в каждой из трех двойных систем, составляющих тройную.

На данном рисунке изображен ликвидус, который из линии превратился в поверхность. А солидус… Солидус — это горизонтальная плоскость почти на весь треугольник (кроме свинцового угла — там интерметаллическая фаза). Для системы свинец-олово-висмут ее положение соответствует постоянной температуре 96°С — температуре плавления сплава Розе.

Так что если мы добавим к сплаву олово-свинец немного висмута, мы получим сплав, который начинает плавиться при 96°С.

Правда, висмут заметно растворяется в олове, а особенно в свинце. Из-за этого плоскость солидуса отодвинута от края треугольника — разреза олово-свинец. Она отстоит примерно на 15% висмута от эвтектики олово-свинец, «загибаясь» вверх при приближении к краю. Поэтому количество сплава Розе, которое приведет к неприятностям — не бесконечно мало, а примерно 10-20%. Но к сожалению, это лишь в идеальных условиях. В реальных и повредит и меньшее количество. Причина этому то, что пайка — процесс быстрый.

Кинетика — это раздел химии, посвященный скорости протекания химических процессов. Пайка — процесс быстрый и кратковременный, точка пайки быстро разогревается до плавления припоя и быстро остывает. К чему это ведет?

Представьте себе контактную площадку на плате, облуженную сплавом Розе (специально или после того, как этим сплавом воспользовались для отпайки неисправной детали). К ней припаяли контактную площадку и убрали паяльник. Припой застыл. Время пайки — секунды. За это время припой и сплав Розе перемешаться не успеют, особенно если паяют SMD-элемент и перемешиванию мешает узкий зазор между контактной площадкой и площадкой вывода. В результате на месте бывшего сплава Розе на контактной площадке получается слой обогащенного висмутом слоя, который начнет плавиться при температуре 96°С, даже если общее количество загрязняющего спай висмута, казалось бы, недостаточно. Именно потому и отваливались детали от легкого касания паяльником, потому и образовывалось «зеркало».

Синим на этом рисунке показан сплав Розе, а серым — припой. Слева — до, а справа — после пайки.

Когда припоем со сплавом Розе припаяна греющаяся деталь, результат понятен: деталь просто отвалится. При температуре выше 96°С кристаллические зерна припоя разделены жидкими прослойками и прочность у него — как у мокрого песка. Казалось бы, если деталь не греется, бояться нечего? Но тут вступает в действие тот фактор, что от момента пайки до момента окончательного затвердевания проходит достаточно много времени. И в это время малейшее усилие на спай его разрушит, возникнут трещины. Получается своего рода «ложная пайка»: вроде все припаяно, контакт есть — а надежности нет, со временем этот контакт пропадет, особенно при механических нагрузках, как на разъеме питания ноутбука.

Не пользуйтесь сплавом Розе ни для лужения плат, ни для выпаивания деталей. А если нужно припаять сплавом Розе какую-нибудь деликатную и очень боящуюся перегрева деталь, заведите себе для этого отдельный паяльник или отдельное жало. Достойной альтернативой лужению сплавом Розе является химическое лужение. Только обязательно нужно нанести на «химическое» олово флюс и оплавить его.

Когда деталь не нагружена механически и вы ее все же отпаяли сплавом Розе (или это сделал кто-то до вас), не поленитесь и перед пайкой приклейте ее к плате. Этим вы в некоторой степени застрахуете ее от смещения во время застывания припоя и сделаете пайку более надежной. Также можно пройтись по площадкам со сплавом Розе большой каплей припоя на широком жале паяльника, затем удалить припой оплеткой и повторить эту операцию еще 1-2 раза, но в зависимости от качества платы существует риск, что дорожки не выдержат.

Подобная же ситуация возникает, если вы вдруг столкнетесь с оловянно-висмутовым припоем. Такой припой, будучи малотоксичным (висмут гораздо менее токсичен, чем свинец) и легкоплавким (Tпл = 139°), был бы отличным бессвинцовым припоем, если бы не образование тройной эвтектики при попадании свинца. Например, при ремонте платы, паяной таким припоем, с использованием обычного оловянно-свинцового припоя. Тем не менее, такой припой, как указывает Habra_nik, имеет определенный уровень популярности в Японии. Так что нужно быть внимательным при ремонте современной японской электроники.

Скворечник

Фигуры из запчастей. Подборка

Встретил как-то такого монстра возле одного автосервиса

Идея понравилась. Насобирал в инете еще, заодно с мастерами поделиться. Вот подборка (БМ ругался на две из всех, но оставил для большего разнообразия):

а вот эти трое самые клёвые(имхо):

ну и банда напоследок:

Специальные капсулы с жидким металлом позволяют производить пайку без использования тепла

Пайка является весьма и весьма распространенной технологией, широко используемой при производстве и ремонте электроники практически любого вида. В большинстве случаев для качественной пайки используются высокотемпературные припои, точка плавления которых находится в пределах 200-300 градусов Цельсия. Для критичных случаев используют низкотемпературные припои, к примеру, сплав Вуда или сплав Розе, температура плавления которых не превышает 100 градусов. Но бывают и особо критичные случаи, когда воздействие даже не очень высокой температуры принципиально недопустимо, и в данном случае для пайки можно использовать новую технологию, разработанную исследователями из Аризонского университета.

Основу разработанной технологии пайки составляют капельки жидкого металла, металлического сплава, остающегося в жидком состоянии при нормальной температуре, облаченные в специальную тонкую защитную оболочку. Весь фокус и заключается в этой оболочке, которая удерживает металлический сплав в жидком состоянии даже тогда, когда температура окружающей среды существенно ниже температуры плавления данного сплава. Но когда эти хрупкие оболочки разрушаются, жидкий металл, попадая на спаиваемые поверхности, охлаждается и становится твердым, скрепляя поверхности в единое целое.

В основе всего этого лежит явление, известное под названием переохлаждение. Защитная раковина, оболочка капельки жидкого металла, не содержит никаких дефектов, она имеет абсолютно равномерную толщину, что препятствует возникновению точек кристаллизации, из которых и берет начало процесс затвердевания. Если наблюдать за медленным процессом образования льда, то можно заметить, что этот процесс начинается от одной или нескольких точек. Эти точки представляют собой области с более низкой температурой, которая возникает из-за присутствия неоднородностей, к примеру, частичек пыли. И если устранить эти неоднородности, то жидкости можно охлаждать ниже точки из замерзания, при этом они будут продолжать оставаться в жидком состоянии.

Капельки жидкого металла с однородной защитной оболочкой были получены исследователями путем распыления жидкого металла в пену, содержащую большое количество кислорода. Этот кислород является причиной формирования тонкой окисной пленки вокруг капельки металла, которая затем укрепляется за счет реакции с уксусной кислотой, образуя прочное окисно-ацетатное соединение. А последующее плавное снижение температуры позволяет металлическому сплаву продолжать оставаться в жидком состоянии. Отфильтрованные капельки в защитных оболочках могут быть нанесены на предварительно очищенные и химически активированные спаиваемые поверхности, а приложенное извне давление заставит разрушиться их хрупкие оболочки.

Проверяя работу технологии такой низкотемпературной пайки, исследователям удалось припаять золотой проводник к золотой поверхности, «заживить» отверстия, сделанные в серебряной фольге и спаять вместе два кусочка фольги из разных металлов. Несмотря на это, можно сказать, что выбрасывать традиционный паяльник еще рано, ведь трудность производства микрокапелек жидкого металла в защитных оболочках делает эту технологию достаточно дорогостоящей. Однако, в некоторых случаях, когда использование высокой температуры принципиально недопустимо, этот метод может стать единственным, который позволит изготовить или починить некоторые экзотические элементы не менее экзотических электронных устройств.

БМ молчал как партизан. Гуглопоиск и Яндекспоиск по сайту тоже не дали результатов.

Источник