Пайка трубки гур оловом

Ремонт трубки ГУР

11 февраля 2012, 20:24 #1

У друга на машине течет трубка ГУРа, течь я нашел, перетерлась об стартер. Новую купить будет тяжело, да и стоит она нехило, кто какие варианты ее ремонта посоветует? Я думаю запаять, но как лучше это сделать? Машина VW Golf 4-это так, на всякий случай.

Лада Приора 21703-018

11 февраля 2012, 20:30 #2

Непарся купи новую и забудь.

пос. Разведчик Кемеровская обл

11 февраля 2012, 20:30 #3

латунью. а если заплатку обпаять пойдет или нет?

11 февраля 2012, 20:34 #4

Андрю ха, 11 февраля 2012, 20:30, #3

латунью. а если заплатку обпаять пойдет или нет?

Да вот думаю, латунную или медную заплатку напаять, горелка есть, олова завались, паяй не хочу, только выдержит? Давление там 14 кг.

11 февраля 2012, 20:37 #5

vklada, 11 февраля 2012, 20:30, #2

Непарся купи новую и забудь.

Это легче всего. Только трубка стоит около 4000 р, с учетом, что я ему уже всю подвеску переднюю перебрал (ступичные подшипники, втулки и стойки стабилизатора, новые пружины и шаровые) то пока с вложениями надо подождать.

11 февраля 2012, 20:37 #6

Обычно с автопредприятия носили такие трубки в горгаз, там латунью за пять минут запаяют и нормально.

пос. Разведчик Кемеровская обл

11 февраля 2012, 20:39 #7

Tankist, 11 февраля 2012, 20:34, #4

Да вот думаю, латунную или медную заплатку напаять, горелка есть, олова завались, паяй не хочу, только выдержит? Давление там 14 кг.

а олово то зачем? латунь энд бура и паяй, медную все равно не смогут

11 февраля 2012, 20:41 #8

Tankist, 11 февраля 2012, 20:37, #5

Это легче всего. Только трубка стоит около 4000 р, с учетом, что я ему уже всю подвеску переднюю перебрал (ступичные подшипники, втулки и стойки стабилизатора, новые пружины и шаровые) то пока с вложениями надо подождать.

Если сам умеешь, то латунью и бурой. Мне на кране так паяли трубки высокого давления, 180 атмосфер. Держит хорошо.

11 февраля 2012, 20:45 #9

marat1969, 11 февраля 2012, 20:41, #8

Если сам умеешь, то латунью и бурой. Мне на кране так паяли трубки высокого давления, 180 атмосфер. Держит хорошо.

Да вот в том и дело, что не умею. Бура тоже имеется.

Может кто опишет, как нужно правильно делать.

пос. Разведчик Кемеровская обл

11 февраля 2012, 20:50 #10

Tankist, 11 февраля 2012, 20:45, #9

Да вот в том и дело, что не умею. Бура тоже имеется.

Может кто опишет, как нужно правильно делать.

если не умеешь, то иди в ближайшее атп, сам можешь залить дырку в трубке.

а технология проста, зачистил наждачкой, нагрел, определил границы, нагрел до температуры плавления, присыпал бурой, обмакнул латунную присадку в буру и поддерживая горелкой температуру плавления трубки подносишь присадочную латунь, она оплавляется и под действием кислоты спаивается с трубкой. сложностей две, недогрев и перегрев

Лада Приора 21703-018

11 февраля 2012, 21:05 #11

Tankist, 11 февраля 2012, 20:37, #5

Это легче всего. Только трубка стоит около 4000 р, с учетом, что я ему уже всю подвеску переднюю перебрал (ступичные подшипники, втулки и стойки стабилизатора, новые пружины и шаровые) то пока с вложениями надо подождать.

Первый человек реально развеял миф , что иномарки не ломаются. После такого ремонта приоры можно лет 5 ездить спокойно.

пос. Разведчик Кемеровская обл

11 февраля 2012, 21:08 #12

vklada, 11 февраля 2012, 21:05, #11

Первый человек реально развеял миф , что иномарки не ломаются. После такого ремонта приоры можно лет 5 ездить спокойно.

ломаются все машины, может сломаться даже стул на котором сидишь, все зависит от эксплуатации.

Источник

Как отремонтировать течь трубки ГУР ? Совет нужен

Atrai7. Трансмиссия, ходовая, рулевое управление, тормоза. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Как отремонтировать течь трубки ГУР ? Совет нужен ⇐ Atrai7. Трансмиссия, ходовая, рулевое управление, тормоза

Модераторы: Andrew, Andrew

Сообщение gog@ » 16 май 2016, 20:25

Сообщение Elkapa » 17 май 2016, 16:00

Сообщение gog@ » 18 май 2016, 01:38

Сообщение gog@ » 02 июн 2016, 13:37

Сообщение Elkapa » 02 июн 2016, 17:17

Сообщение gog@ » 04 июн 2016, 14:01

у меня уже год потеет трубка (нижняя) радиатора АКП, но выраженной течи нет.
В М-СТО сказали что надо заказывать и трубки и радиатор.
Можно ли обойтись заменой шланга?

MPV. 2000. 2,5. DX, американка

Возможно. Я и говорю, что из за несимметричности крепежных отверстий в вертикальной плоскости ощутимо качение . Но ведь резиновое же кольцо стоит для обжима. Мне интересна сама природа появления течи из этого места. Какие есть предположения? По большому счету там ведь должны картерные газы курсировать. Но ведь не потоки масла, чтобы провоцировать течь. 😯

Источник

Ремонт трубки гидроусилителя руля своими руками

Подробно: ремонт трубки гидроусилителя руля своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Рулевое управление и ГУР – узел повышенной сложности, который постоянно механически повреждается, а также подвергается нагрузкам из-за изменения климата. Система ГУР представлена соединением трубок и шлангов с повышенным давлением. За счет герметичности элементов обеспечивается давление. В связи с нерациональными условиями эксплуатации системы и с недобросовестностью владельцев авто возникают повреждения, влекущие необходимость оперативного и срочного ремонта гидроусилителя руля и замены отдельных деталей. Во время грамотной диагностики определить эти поломки можно на глаз.

Есть несколько разновидностей причин, по которым происходят разрывы и трещины трубок:

  1. Производственный брак характеризуется низким качеством обжима на стыке фитингов, трубок и шлангов. Это обусловлено применением неэффективных элементов инструментария для работы.
  2. Повреждения эксплуатационного характера провоцируются порезами РВД. Базовое явление – образование провисаний трубок высокого давления ввиду нерационального показателя длины.
  3. Порча из-за несоответствия характеристик шлангов высокого давления условиям эксплуатации. Здесь возможно возникновение срыва фитинга и разрыва РВД. Образуется показатель высокого давления, который делает допустимый параметр более высоким.
  4. Образование повреждений на внешнем слое, которые происходят при несоблюдении режима температур.

Чтобы появилась возможность ограждения РВД от повреждений, водитель должен серьезно заняться проверкой характеристик соответствия условиям использования. Первые факторы, подлежащие повышенному вниманию, – давление, максимально допустимое, изгиб.

Видео (кликните для воспроизведения).
  1. Повышенный уровень коррозии на фитингах.
  2. Чрезмерный излом рукава ВД.
  3. Возникновение истирания РВД в верхней части.
  4. Сильное закупоривание шланга.
  5. Возникновение разгерметизации в области стыков.
  6. Фитинги срываются с РВД.
  7. Образование протечек в соединительных механизмах.
  8. Проблемы с внутренним слоем из резины.

Во всех случаях осуществляется ремонт шлангов ГУР (гидроусилителя руля) или их замена. Рассмотрим, как происходят эти процессы.

Можно обратиться на станцию технического обслуживания, но при знании тонкостей и нюансов работ вполне реально добиться хорошего результата, если приняться за выполнение своими руками. Мероприятия заключаются в том, что проводится замена фитингов или шлангов высокого давления. Во всех случаях требуется проведение обжима муфты соединения.

Работы выполняются в четкой последовательности:

Повреждение элементов высокого давления – результат вращения колеса, требующего приложения усилий. После этого теряется эластичность, меняющая размеры отверстий, имеющихся в распределении. Последний элемент, в свою очередь, отвечает за замену в перепадах, которые наблюдаются в давлении, в гидравлике цилиндра. В ходе этого заметно изнашиваются рукава гидроусилителя руля, рассчитанные на определенные параметры, связанные с давлением, имеющим зависимость от разновидности авто.

Диапазон колебаний значения – 70–130 кгс/см². В случае таких параметров ремонт поврежденного шланга и трубок гидроусилителя руля не представляется возможным.

Есть несколько вариантов устранения проблемы.

  1. Полная замена трубки гидроусилителя руля.
  2. Осуществление замены исключительно поврежденных элементов (монтаж фитингов к новому шлангу).
  • Посредством домкрата осуществляется подъем передней части транспорта.
  • До упора проводится поворот руля налево.
  • Трубка из гидроусилителя руля насаживается на шприц.
  • Полностью откачивается имеющаяся жидкость.
  • Осуществляется 100%-е отсоединение рукава высокого давления.
  • Отверстия в системе гидравлического плана заглушаются.
  • Выбирается новый шланг с учетом досконального соблюдения параметров.
  • Если не учесть прошлый пункт, произойдут изменения в функциях ГУР.
  • Мастер проводит установку нового шланга и возвращает откачанную жидкость обратно.
  • Проверяется качество проведенных работ.

Таким образом, провести ремонт и замену шлангов ГУР своими руками не составит труда, если принимать во внимание советы профессионалов и знать тонкости выполнения всех работ.

Шланги высокого давления используются в пневматических и гидравлических конструкциях. В автомобильной отрасли они нашли широкое применение в рулевом управлении. Благодаря встроенному гидроусилителю водитель имеет возможность не прикладывать значительную нагрузку на руль при повороте.

Читайте также:  Олово о1пч чушка гост 860 75

Однако, в определенных условиях эксплуатации возможны различные деформации трубок или рукавов. Впоследствии это приводит к нестабильной работе узла, исправить которую сможет ремонт шлангов высокого давления ГУР своими руками или при помощи специалистов станции техобслуживания.

Шланги, которые принято чаще именовать рукавами высокого давления, являются гибкими трубопроводами, для которых основной задачей является перекачка рабочих жидкостей. В качестве транспортируемого материала выступают специально подготовленные моторные масла или рабочие жидкости, имеющие в основе минеральные масла, водные растворы эмульсолов, гликоля, а также консистентных смазок.

Без качественных гибких рукавов, выдерживающих требуемое давление, и разветвленной системы трубопроводов сложно представить работу гидроусилителя. Кроме прямой обязанности, касающейся перекачки рабочей жидкости, такие шланги выполняют роль демпферов (компенсаторов), повышающими эксплуатационный период соединительных элементов, арматуры, фитингов и системы в целом.

Получению таких результатов способствует поглощение вибрации гибкими элементами. Негативная сторона явления заключается в том, что требуется периодическая замена или ремонт шлангов гидроусилителя руля на износившихся участках. Ведь все потертости или перегибы в скором времени приводят к тому, что трубка дает течь.

Кроме работы под высоким давлением, шланг гидроусилителя обязан иметь пониженную восприимчивость к используемым рабочим жидкостям. Благодаря этому его внутренняя поверхность изготавливается на основе маслостойкого и бензостойкого синтетического каучука.

Наружная поверхность защищена слоями износостойкой резины. При определенных обстоятельствах данный слой играет роль термической защиты. У него могут быть такие поверхности:

Наружный и внутренний слой делятся металлической оплеткой. Это придает всей конструкции требуемую эксплуатационную прочность и допустимую жесткость. Проволочные слои чередуются с прорезиненными элементами.

Принято разделять такие типы шлангов:

  • Навивочные. Во время изготовления данного изделия витки проволоки оплетаются равномерно по всему периметру.
  • Оплеточные. Каждый виток охватывает рукав под определенным углом к общей оси таким образом, чтобы происходило перекрещивание с витками предыдущих слоев. Такая технология повышает прочность конструкции и может работать под более высоким давлением, чем предыдущий тип.

Каркасом для рукава в отдельных моделях выступает текстиль. Геометрические и физико-химические параметры проволоки и резины стандартизированы для различных сфер применения.

Автомобилисты могут в процессе эксплуатации сталкиваться с разными типами повреждений гидравлики, после которых необходим ремонт шлангов ГУР. Можно обозначить такие пункты:

  1. Брак производителя. Особенность характерна для недостаточно известных компаний-изготовителей гидравлического оборудования. Характеризуется поломка некачественным обжимом стыка рукава либо фитинга. Такое происходит при неотлаженном или неверно настроенном оборудовании.
  2. Эксплуатационная выработка. Повреждения получаются вследствие износа во время работы механизма. Основными проблемами являются разрывы корда, порезы и перетертые участки. Часто это возникает за счет провисаний шланга из-за неправильно подобранной длины.
  3. Конструкционные нестыковки. Выход из строя происходит по причине установки несоответствующего по заданным автопроизводителем характеристикам оборудования. В таких ситуациях возможен разрыв провода либо срыв фитингов по причине несоответствия давления в системе с допустимым значением для шланга.
  4. Разногласие в температурных либо химических характеристиках. Повреждение структуры может наступать во время эксплуатации при температуре окружающей среды, на которую не рассчитывалась такая резина, а также во время использования агрессивных химических веществ в структуре рабочей жидкости.

Повреждения на шлангах ГУР

Все характеристики и допустимые эксплуатационные параметры для каждого шланга производитель указывает в инструкции по применению.

Неисправности гидравлики, с которыми не рекомендуется дальнейшая эксплуатация автомобиля:

  • фитинги значительно повреждены коррозионными процессами;
  • значительный излом рукава;
  • существенное истирание наружной части шланга;
  • наличие полной или частичной закупорки внутри рукавов;
  • отсутствие герметизации соединений;
  • срыв фитинга с посадочного диаметра;
  • утечка жидкости на стыках;
  • деформация или повреждения внутренней поверхности от высокого давления или превышения температуры.

Во всех случаях требуется замена или ремонт рукава.

Исходя из характера возможных повреждений, можно предположить, что наиболее часто встречающийся ремонт шлангов ГУР заключается в приведении в порядок фитингов либо замене отдельных частей рукава. Для проведения замены будут необходимы обжимы соединительными муфтами.

Приспособления для самостоятельного ремонта

Алгоритм работ может быть следующим:

  1. Испорченный рукав нужно отсоединить от системы.
  2. Новый шланг потребуется такой же длины, чтобы не создавать лишнего провисания. Замер проводится от ниппеля к ниппелю. При этом подбираем шланг, удовлетворяющий по всем геометрическим данным и параметрам давления. В этом поможет маркировка, указанная производителем снаружи. Там же будет указан внутренний диаметр.
  3. При ремонте шланга, рассчитанного на высокое давление, концы зачищаются как снаружи, так и внутри до металлической оплетки. Процедура проводится быстрее с использованием окорочных станков.
  4. Фитинги подбираются по геометрическим параметрам и данным технологической резьбы. Замеры легко провести с помощью штангенциркуля и резьбомера. Отечественные и зарубежные фитинги могут отличаться между собой по нескольким критериям, поэтому лучше проводить замеры самостоятельно.
  5. Фитинги опрессовываем на обжимном оборудовании, используя в каждом случае подходящие съемные кулачки.
  6. Контрольным щупом определяем качество выполненной работы. На специализированных заводах данную операцию проводят с помощью специальных промышленных стендов.

Для нестандартных соединений необходимо использовать ремонтные комплекты с рекомендуемыми фитингами. Можно отсоединить головку старого фитинга, если она не повреждена, и припаять ее к опрессуемой части. Этот вариант используется в крайних случаях, так как эффект от данного ремонта бывает недолговечным.

Повреждение шланга в большинстве случаев происходит по причине частого поворота рулевого колеса с большим усилием. Износ наступает у шланга, соединенного с ограничительным клапаном.

При монтаже и ремонте шлангов ГУР необходимо учитывать, что допустимое давление в системе может варьироваться в зависимости от моделей автомобиля в интервале 80…130 кГс/см 2 .

Такие значительные эксплуатационные показатели не позволяют использовать во время ремонта какие-либо типы хомутов. Необходимо выбрать наиболее приемлемый вариант:

  1. Замена рукава полностью.
  2. Частичная замена деформированного или изношенного участка с монтажом фитингов на новом рукаве.

Замена и установка нового шланга выполняется по следующим пунктам:

  • при помощи подъемника или домкрата переднюю ось необходимо приподнять;
  • рулевое колесо выворачивается максимально влево;
  • на конец медицинского шприца надевается трубка для выкачки из бачка остатков рабочей жидкости;
  • после откачки шланг необходимо отсоединить и заглушить отверстия гидравлики;
  • подбирается новый рукав с рабочими допустимыми характеристиками, чтобы не поменялись эксплуатационные характеристики узла;
  • на место старого шлага монтируется новый, после чего в систему заливается рабочая жидкость.

При правильном проведении работ работоспособность гидравлики полностью восстанавливается.

вот ещё одна моя победа. на этот раз победил я шланг высокого давления гидрача. отпилил шланг, сточил на наждаке обжим шланга со штуцера, конец штуцера немного подпилил так как он упирался в какую то железную трубку внутри шланга и до конца не залазил, надел на шланг хомут, засунул штуцер в шланг и затянул

кстати на счёт хомутов, друг ездил в Москву и купил там 10 штук (минимальная партия)

Отправлено : Nixer, 05 Марта 2000 в 19:55:17

Если кто не дружен с пайкой кислородно-пропановой горелкой, то может дальше не читать, или прочесть и найти тех кто поможет (например, холодильщиков-кондиционерщиков, как это сделал я 🙂

Применено на той же несчастной подопытной Сиерре”82 (V6 2.3) аж в 98 году и верой и правдою работает по сю пору.

Шланг высокого давления – от ресивера гидроусилителя к рулевой рейке – толстая, в 2 слоя армированная резиновая трубка (когда снял, то разрезал пополам – интересно было:), обжатая по концам металлическими набалдашниками с медными (закаленными) трубками и гайками (штуцера). Давление в ней не мерял, но похоже, что намного выше атмосферного :), а шланг возврата ATF из рейки в бачок ГУРа – совсем наоборот – простая бензостойкая резина, хомутиками притянутая к трубочкам.
Дык вот, толстая зараза треснула под самым набалдашником, и вся ATF под давлением на дорогу и вытекла (огорчение, да и только).
Соответственно, доковылял кое как до стоянки (к хорошему быстро привыкаешь), а назавтра – по магазинам. Может кому и все равно скока ента хреновина стоит, но на машину 82г.в., хоть и в отличном состоянии, есть только: родная-фордовская-со-склада-в-чухне-всего-за-50$ :*о На разборках такие движки – большая редкость, так что предложили расслабиться. Шланг ремонту не подлежит.

Русские не ЗДАЮТЦА. Методика:
1.Отпиливаю оконечные медные трубочки под самые набалдашники.
2. Беру отрезок медной трубки раза в 2 длиннее самого шланга (сечение, точно не помню, 8-ка вроде – совпадает со внутренним сечением родного шланга, нак что до свидания проблемы с сопротивлением потоку ATF).
3. Горелочкой “отпускаю” медную 8-ку – закаленную подсунули заразу, ее же гнуть потом по месту надо будет.
4. Горелочкой аккуратненько напаиваю отрезанные штуцера от родной трубки (в сборе с гайками, ессно) на концы 8-ки (соединять их стоит не встык,а с помощью 3 см отрезка трубки большего диаметра, 10-ки например). Флюса и припоя не жалеть – герметичность нужна!
5. Получившуюся конструкцию закручиваю так, чтобы получилось посередине пара витков см по 10-15 в диаметре. Витиеватось трубки защищает от передачи вибрации двигателя на рулевую колонку и сам кузов.
6. Прикручиваю конструкцию на место (бачок ГРУ – рейка), по ходу дела подгибая где нужно по месту.
7. Заливаю ATF, Start engine, Check for leaks.
8. Ликую и радуюсь живому ГУРу.

Читайте также:  Как сделать олово блестящим

Преимущества метода: дешево и сердито (медная трубка диам.8 мм, длина около 1 м – в магазине копейки стоит. Работа – сам или как договоришься).
Возможные недостатки: если сам и с непривычки паять – один вечер занимает точно, а если с “паяльщиками” договориться – и быстрее можно.

Ремонт шлангов ГУР

Рулевое управление и ГУР – узел повышенной сложности, который постоянно механически повреждается, дополнительно подвергается нагрузкам по причине изменения климата. Система ГУР представлена соединением трубок и шлангов с повышенным давлением. По причине герметичности элементов обеспечивается давление. В связи с нерациональными условиями эксплуатации системы и с недобросовестностью владельцев авто возникают повреждения, влекущие необходимость оперативного и срочного ремонта гидроусилителя руля и замены отдельных деталей. Во время грамотной диагностики определить эти поломки можно на глаз.

Есть несколько разновидностей причин, по которым происходят разрывы и трещины трубок:

  1. Производственный брак характеризуется низким качеством обжима на стыке фитингов, трубок и шлангов. Это обусловлено применением неэффективных элементов инструментария для работы.
  2. Повреждения эксплуатационного характера провоцируются порезами РВД. Базовое явление – образование провисаний трубок высокого давления ввиду нерационального показателя длины.
  3. Порча из-за несоответствия характеристик шлангов высокого давления условиям эксплуатации. Здесь возможно возникновение срыва фитинга и разрыва РВД. Образуется показатель высокого давления, который делает допустимый параметр более высоким.
  4. Образование повреждений на внешнем слое, которые происходят при несоблюдении режима температур.

Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться. Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки. В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

  • нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
  • потребуется съемник для стопорных колец;
  • заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
  • обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
  • для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
  • очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
  • подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

  1. Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
  2. Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

  1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

  1. Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
  2. Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
  3. Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
  4. С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
  5. Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

  1. Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

  1. Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
  2. Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

  1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.

  1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

  1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

  1. Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта. Также смотрите видео по теме: ‘ alt=»»>

Очень полезная статья! И хоть у меня — Hyundai H1 4×4 Starex 4WD, Я думаю, что эти советы мне очень и очень кстати. У меня заклинил Гур (скорей всего — подшипник). Разобрал. Как только найду подшипник и ремкомплект к нему, буду собирать. Жаль, что раньше не видел этой статьи. Пришлось помучиться с откручиванием возвратного шланга от штуцера. Нужно было всего лишь накинуть гаечный ключ на нижнюю часть штуцера, а верхний откручивать.
СПАСИБО за статью!

Очень полезная статья. Сам сейчас мучаюсь с гуром форд эксп3 4.6. И воет и тугой… нодо перебирать… Уже в голове каша от изучения и вообще поиска инфы….

Одна весьма досадная неприятность может расстроить любого автолюбителя – это поломка такого устройства, как ГУР. Первые признаки неисправности – рулевое управление стало очень тугим, появился странный гул при поворотах. Также при детальном осмотре можно обнаружить подтеки на узлах системы, вместе с одновременным падением уровня жидкости в бачке ГУР.

Установка для усиления руления может сломаться по ряду причин. Перечислим их:

  • при перепадах температур, особенно зимой, под нагрузкой во время резких поворотов может выдавить сальник, следовательно, нельзя зимой оставлять машину на ночь с вывернутыми колесами;
  • также из-за низких температур под давлением может прохудиться один из шлангов системы;
  • несвоевременная замена жидкости ГУР, либо заливка неправильной жидкости порой приводят к серьезным поломкам насоса системы.

Далее подробно изучим, как сделать ремонт гидроусилителя руля на своей машине. А для примера возьмем несколько известных автомобилей.

Часто автолюбителям приходится делать ремонт насоса гидроусилителя руля. Они сталкиваются с этим, поскольку, например, вовремя не следят за уровнем жидкости в бачке ГУР.

Рассмотрим, как произвести ремонт насоса системы гидроусилителя руля своими руками. Для эталона возьмем такой автомобиль, как Мерседес.

  • ключи гаечные;
  • отвертки;
  • очистительная автохимия.

Начинаем процесс.

  1. Откручиваем крепления шкива насоса, демонтируем шкив.
  2. Демонтируем с узла трубки низкого и высокого давления, сливаем жидкость.
  3. Отвернув два крепления кронштейна, демонтируем насос. Если он покрыт маслянистыми отложениями – очевиден износ сальника.
  4. Очищаем корпус снятого узла.
  5. Открутив болты, демонтируем переднюю крышку.
  6. В продолжение ремонта данного насоса расчленяем его.
  7. Вынимаем стопорное кольцо, не теряя лепестки ротора, а также снимаем ротор с вала.
  8. Достаем вал и очищаем его.
  9. Извлекаем сальник, заменяем его на новый.
  10. У задней части насоса демонтируем поплавковый уровень, достаем фильтр, прочищаем.
  11. Заменяем прокладку крышки бачка.
  12. Сборку производим в обратной последовательности.

Эта часть ремонта гидроусилителя у Мерседеса самая важная. Ремкомплект с сальником заказываем у продавцов по номеру насоса.

Возможно, автолюбителю довелось проделывать ремонт насоса гидроусилителя Пассата Б3. Тогда действовать нужно аналогичным образом. Для демонтажа шкива здесь можно воспользоваться специальным съемником. А ремонтный комплект также подбирается, согласно идентификационного номера насоса.

Также читайте про замену ламп в противотуманных фарах Приоры и датчика температуры охлаждающей жидкости опель астра.
‘ alt=»»>

Если же, например, лопнул шланг системы, то временно починить его можно по нижеследующей инструкции. Предварительно надо взять:

  1. Разрезаем шланг, подставляем емкость, отрезаем сантиметр дефектного участка.
  2. Вставляем медную трубку внутрь обоих концов шланга.
  3. Стягиваем хомутами.
  4. Доливаем жидкость ГУР.

Вот такая нехитрая последовательность может быть применена при ремонте шлангов системы гидроусилителя руля.

Читайте также:  Набор металлы алюминий железо магний медь цинк олово

Система ГУР давно применяется на всех иномарках. Отечественные машины не стали исключением. К примеру, у Волги ГАЗ 3110 предусмотрен этот узел. Разберемся, как у ГАЗ 3110 сделать ремонт гидроусилителя.

У данных машин часто выходит из строя такой элемент гидравлической усиливающей аппаратуры как редуктор. Поэтому поговорим именно о его починке.

Для работ нам понадобятся:

  • ключи гаечные;
  • съемник универсальный;
  • отвертки;
  • моющее средство для автомобильного двигателя;
  • ветошь, щеточка.
  1. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо.
  2. Демонтируем посредством съемника сошку с редуктора.
  3. Открутив штуцеры, сливаем жидкость с обеих магистралей.
  4. Отсоединяем кардан рулевой колонки.
  5. Открутив крепления, демонтируем редуктор.
  6. Тщательно промываем его корпус.
  7. Отворачиваем гайку регулировки люфта и крепления крышки.
  8. Откручиваем регулировочный винт, снимаем крышку.
  9. Далее демонтируем крышку вала поршня, слив остатки масла.
  10. Извлекаем поршень и вал сошки.
  11. Заменяем часто выходящий из строя верхний сальник вала.
  12. С другой стороны заменяем нижний сальник.
  13. Меняем кольца вала.
  14. Меняем сальник вала поршня.
  15. Производим сборку, двигаясь по пунктам назад.

Здесь, заказывая ремонтный комплект у продавцов, необходимо также быть внимательным к маркировке редуктора.

Что интересно, механизм гидроусиления появился на отечественных машинах еще во времена Советского Союза. Если конкретнее, описываемое устройство использовалось на ЗИЛ-130 для военных целей.

Далее ради интереса рассмотрим ремонт гидроусилителя руля починку гидроусилителя руля у ЗИЛ-130. Нам понадобятся такие вещи:

  • набор гаечных ключей;
  • отвертки;
  • съемник;
  • молоток;
  • чистящее средство.

Опишем на примере данной грузовой машины с типичной схемой устройства гидроусиления – как сделать ремонт поршня-рейки гидроусилителя руля. Хотя по сути, если сломалась рейка, ее надо заменить. Вот и посмотрим, как это сделать. Итак, начинаем.

  1. Отворачиваем гайку, затем съемником удаляем сошку.
  2. Откручиваем пробку с магнитом, выливаем все масло.
  3. Отсоединяем шланги, сливаем остатки жидкости.
  4. Расшплинтовав, отвернув гайку и выколотив клин, отсоединяем кардан рулевого вала.
  5. Открутив болты, снимаем картер механизма с машины.
  6. Тщательно вычищаем корпус устройства.
  7. Демонтируем боковую и верхнюю крышки, открутив крепления.
  8. Откручивая болты, достаем корпус клапана управления вместе с рейкой-поршнем.
  9. Устанавливаем новую запчасть.
  10. Сборку осуществляем в обратном порядке.

Тут надо отметить, что на более мощных грузовиках, даже тракторах установлен аппарат усиления похожего типа. Поэтому, проводя починку гидроусилителей, например, Камаза, можно действовать по приведенному выше сценарию.

То же самое касается известного отечественного внедорожника. На УАЗ Хантер сделать ремонт гидроусилителя можно, основываясь на приведенных инструкциях.

А при ремонте гидроусилителя руля трактора Т40 своими руками необходимо помнить, что во время разборки поршня нужно действовать следующим образом.

  1. Утапливаем штифт задней гайки.
  2. Откручиваем гайку, извлекаем ее вкупе с пружинной шайбой.
  3. Выталкиваем винт механизма.
  4. Извлекаем золотник с упорами и пружинами.

Все эти работы производятся, естественно, уже на снятом узле. А его полный демонтаж с трактора осуществляется по инструкции, подобной только что описанной для грузовика ЗИЛ-130. В целом, гидроусилитель руля Т40 устроен аналогично описанным ранее механизмам, поэтому его ремонт, основанный на предыдущих описаниях, не должен вызывать особых проблем.

После всего изложенного может показаться, что ремонт гидроусилителя выполнить своими руками довольно сложно. Это действительно так. Следовательно, автолюбители чаще обращаются с данной проблемой к мастерам ремонтных станций.
Посмотрим, сколько стоит по России работа по ремонту. Усредненные данные относительно крупных городов указаны в следующей таблице.

  • Ремонт шлангов высокого давления
  • Повреждения шлангов высокого давления
  • Как происходит ремонт шлангов высокого давления?
  • Ремонт шлангов ГУР

Шланги высокого давления, которые более привычно называть рукавами высокого давления или РВД, предназначаются для того, чтобы поглощать или создавать рабочие усилия, которые под воздействием высокого давления передаются через закачанные в них жидкости или газы. Рукава высокого давления применяются, в основном, в гидравлических и пневматических системах и механизмах. Кроме промышленного производства, РВД также встречаются и в автомобильном транспорте – в гидроусилителях руля и в гидравлических насосах высокого давления, например, наиболее распространённой у нас в стране марки Kӓrcher.

Причины разрыва и трещин шлангов высокого давления можно подразделить на несколько видов:

1. Брак изготовителя. Зачастую это некачественно сделанный обжим стыка шланга и фитинга из-за использования некачественного или неотлаженного оборудования.

2. Повреждения, которые получены при эксплуатации основного механизма. Они возникают как порезы и разрывы РВД. Самой распространённой причиной этого является провисание шлангов высокого давления из-за некорректно подобранной длины.

3. Повреждения, получаемые из-за несоответствия параметров шлангов эксплуатационным условиям. Это может быть как срыв фитинга, так и разрыв РВД. В результате давление превышает допустимое, на которое рассчитан сам рукав.

4. Повреждения внешнего слоя, возникающие при использовании РВД в неправильном температурном режиме, на работу в котором шланг не рассчитан.

Важно знать! Для максимального ограждения рукавов высокого давления от возможных повреждений необходимо серьёзно проверять их характеристики и параметры на соответствие эксплуатационным условиям. Прежде всего, это расчётное значение максимально допустимого давления, температуры и минимального изгиба РВД.

К наиболее распространённым повреждениям шлангов высокого давления можно отнести следующие:

1. Сильно подверженные коррозии фитинги.

2. Излом РВД.

3. Истирание и изнашивание верхнего слоя рукава.

4. Закупорка шланга.

5. Разгерметизация соединения фитинга.

6. Срыв фитинга с рукава.

7. Протечка соединения фитинга.

8. Повреждение внутреннего резинового слоя в результате воздействия высоких температур.

Из всего вышеизложенного можно подвести некий итог, что ремонт шлангов высокого давления заключается в замене фитингов или определённых повреждённых участков РВД. Проводя замену, как в первом, так и во втором варианте потребуется обжим соединительной муфты. Технологически в обоих случаях эти действия практически идентичны. Последовательность действий выглядит следующим образом:

1. Повреждённый шланг необходимо отсоединить от основного механизма.

2. Отрезаете новый рукав такого же размера, как и старый. Для замера необходимо брать расстояние между конечными торцами ниппелей. Лучше выбирать рукав, рассчитанный на максимально возможное давление в системе или хотя бы такой, который будет выдерживать большие нагрузки, чем заменяемый. При подборе необходимого диаметра руководствуйтесь маркировкой, указанной на рукавах. Заводская маркировка DN обозначает диаметр внутреннего канала шланга.

3. Если вам предстоит провести ремонт тяжёлого рукава, который рассчитан на выдерживание повышенного давления, его концы нужно зачистить изнутри и снаружи до металлической оплётки. Эту процедуру лучше проводить на окорочных станках.

4. Далее подберите необходимые фитинги. Это может доставить некие неудобства, ввиду того, что импортные детали могут быть изготовлены совершенно по разным стандартам. Если возникли затруднения, лучше замерить старый фитинг штангенциркулем и резьбомером. Это позволит наиболее точно подобрать необходимые параметры нового фитинга по таблицам.

5. Далее нужно опрессовать фитинги на обжимном станке. На каждый диаметр индивидуально подбираются съёмные кулачки.

6. Затем обязательно проверьте качество выполненной процедуры при помощи контрольного щупа. В идеале тестировать нужно на специально оборудованном испытательном стенде. Если соединение нестандартное, в ход идёт ремонтный фитинг. Для этого возьмите головку старого фитинга и припаяйте часть, которая должна будет опрессовываться. Данный метод подходит для экстренного ремонта шлангов гидроусилителя руля.

Шланги высокого давления гидроусилителя руля повреждаются, в основном, при вращении рулевого колеса, в процессе которого возникают серьёзные усилия. В результате происходит деформация эластичного элемента, который меняет размеры отверстий распределительного механизма, регулирующего перепады давления в гидравлическом цилиндре. Происходит износ рукава ГУРа, подведённого к ограничительному клапану.

Этот элемент рассчитан на определённое давление, которое варьируется в зависимости от марки и модели автомобиля: от 70 до 130 кГс/см2. При таком высоком давлении ремонт повреждённого шланга гидроусилителя при помощи хомутов или проволоки попросту невозможен. Остаются пара вариантов: либо заменить целиком трубку ГУРа, либо только её повреждённые части, смонтировав фитинги на новый шланг.

Замена и монтаж нового шланга гидроусилителя руля проводится так:

1. Поднимите домкратами переднюю часть транспортного средства.

2. Выверните до упора руль в левую сторону.

3. На шприц с иголкой насадите трубку из бачка ГУРа и откачайте всю жидкость.

4. Затем отсоедините рукав и заглушите рабочие отверстия системы гидравлики.

5. Точно соблюдая все параметры, подберите новый шланг. В противном случае функциональные качества гидроусилителя руля изменятся.

6. Установите новый шланг, залейте обратно жидкость и проверьте качество монтажа.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник